Перфоратор перестал долбить но сверлит причина

Определение неисправностей

Как уже отмечалось, некоторые проблемы можно определить сразу. Главное, понять, в какой части перфоратора образовалась проблема.

Если вы поняли, что проблема в электрочасти, то будьте аккуратны. Проверьте, что перфоратор обесточен, иначе ремонт такого инструмента опасен не только для него самого, но и для вашего здоровья.

Когда перфоратор отказывается включаться, поломка является электрической, и вам следует проверить, не оборвались ли провода. В таком случае сначала определите, где именно оборвался провод, затем замените его или укоротите в месте обрыва.

Если слишком нагружать перфоратор, то может произойти выгорание гасящего механизма. Тогда придется заменять все сгоревшие части.

Если внутри что-то искрится, то, скорее всего, проблема в щетках. Они либо неплотно прилегают к якорю, либо туда попала влага, и они начали окисляться. Тогда оптимальным решением будет заменить их.

Если же вода попала уже и на якорь, то придется аккуратно высушить все, но так, чтобы не испортить еще и обмотку. Для этого используйте ватную палочку и спирт.

Дополнительный признак проблем со щетками – появление дыма. Значит, эти приспособления стерлись, и провода соприкасаются с якорем. В таком случае щетки следует заменить новыми.

Кроме того, дым может значить, что неисправность в моторе – он заедает, нагревается, и от этого появляется дым. Неисправности в механической части в большинстве случаев определяются на слух. Шум и скрежет – основные признаки проблемы в этой части перфоратора. Исправить неприятности здесь намного проще и безопаснее для здоровья.

Самый частый признак, что случилась неполадка – снижение продуктивности. Часто именно из-за поломки переключателя перфоратор перестает долбить. Стоит заменить кнопку включения для дальнейшей работы.

Еще возможным основанием ухудшения уровня работы может быть загрязнение аппарата. Для устранения проблемы необходимо прочистить и смазать прибор.

Кроме того, часто возникают проблемы с самим ударным механизмом. Но чтобы определить точную причину, необходимо обследовать всю часть, поскольку проблема может быть как в сверле, так и в маленьком железном шаре внутри патрона. Поэтому для ремонта ударного механизма следует искать причину во всей механической части прибора.

Замена кнопки и щеток

О неисправности щеток и необходимости их замены говорит выраженный запах гари, исходящий во время работы перфоратора. Щетки при долгой работе стираются, искрят, и могут даже начать гореть. В таком случае их следует заменить.

Щетки находятся в электрической части, так что после снятия пластикового корпуса и разборки до щеточного узла, необходимо достать старые щетки из-под замка, и заменить их новыми. Сейчас некоторые производители сразу кладут запасные щетки в комплект, что упрощает задачу для обычного пользователя.

Поменять кнопку переключения намного проще, но вот в дополнительном комплекте она не идет. Достаточно в разобранном корпусе отсоединить испорченную кнопку, а на ее место поставить новую.

Разборка и ремонт электрической части перфоратора

Если возникли подозрения, что агрегат имеет неисправность в работе электродвигателя, то нужно произвести демонтаж электрической части устройства. Во время проведения разборки необходимо проверять исправность частей механизма, которые могли сломаться в процессе эксплуатации.

Схема разборки:

Снимаем заднюю крышку, предварительно открутив шурупы, удерживающие её.
Отсоединяем весь крепёж, который удерживает сетевой кабель.
Снимаем кнопку пуска агрегата.
Аккуратно отсоединяем провода, прикреплённые к статору электродвигателя.
Извлекаем спарку щёток двигателя, открутив болты крепления.
Используя плоскую отвёртку, разделяем механическую и электрическую части агрегата.
Извлекаем из редуктора ротор электродвигателя. При замене подшипников необходимо воспользоваться специальным съёмным приспособлением.
Снимаем воздухозаборник для охлаждения двигателя, расположенный непосредственно в корпусе агрегата.
Отсоединяем статор. Эту операцию лучше проводить с лёгким постукиванием по нему деревянным молоточком.

При необходимости разобрать бочковой перфоратор сначала снимаем ручку устройства, а затем откручиваем болты, удерживающие двигатель.

Замена щёток

Основным признаком неисправности щёток является наличие искрения в области коллектора, перегрев двигателя и присутствие запаха гари.

Щётки расположены в специальных держателях и прижимаются к якорю пружинами. Заменить этот элемент придётся после износа пластин на третью часть от номинала. Для обеспечения хорошего контакта во время работы, новые щётки нужно притереть к вращающей части двигателя. Для этого помещается кусок мелкозернистой наждачной бумаги на коллектор мотора и вращательными движениями добиваются закругления рабочей поверхности щёток.

В перфораторах могут использоваться щётки трёх видов:

Угольные — легко притираются, но очень быстро изнашиваются.
Графитовые щётки имеют более твёрдую поверхность, поэтому являются более долговечными.
Угольно-графитовые контакты считаются идеальным вариантом щёток.

Как починить перфоратор / 2-24 / Как поменять ударный болт / Пьяный подшипник / Обслужить / Ремонт

С наступающим всех!))))) Перфоратор перестал бить. Под замену: Смазка, пьяный подшипник, резинка, кольцо для.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую, но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Читайте так же

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Почистить якорь

Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками

Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора

Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Особенности конструкции перфоратора Bosch 2-26

Ремонт перфоратора Bosch 2-26 следует начинать с ознакомления особенностей в конструкции налаживаемого инструмента. Принцип действия перфоратора Bosch 2-24 аналогичен принципу действия перфоратора Bosch 2-26.

Вращение передается от вала ротора, через промежуточный вал, на вал ударного ствола. Одновременно, закрепленный на промежуточном валу пьяный подшипник передает на ударный поршень возвратно-поступательное движение.

У перфоратора предусмотрено три режима работы: сверление с ударом, сверление без удара, удар.

Косозубая шестерня ротора поз.803 передает вращательный момент на шестеренку косозубую промежуточного вала поз.823.

Промежуточный вал аналогичен валу в конструкции перфоратора Bosch 2-24 и взаимозаменяем сам и деталями, входящими в состав промежуточного вала перфораторов Bosch 2-24, 2-26. Инструкция по разборки перфоратора Бош.

Конструкция вала ствола ударного механизма

Вал ствола ударного блока по конструкции аналогичен валу ствола перфоратора Bosch 2-24. К поломкам приводят неисправности тех же деталей, что и в перфораторе Bosch 2-24.

Особенности вала перфоратора Bosch 2-26 в том, что ведомая большая прямозубая шестерня поз.22 фиксируется на валу тремя штифтами поз.37, в отличие от фиксирующего ролика в перфораторе Bosch 2-26.

Выполняя разборку вала ствола ударного блока перфоратора Bosch 2-26, обращайте внимание на способ фиксации шестерни. Прежде чем снять шестерню, надо вынуть три штифта

Порядок правильной сборки перфоратора Бош.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый

Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

Как использовать в разных режимах?

Для комфорта пользователя и эффективного выполнения задач в перфораторе присутствует несколько режимов. При необходимости их переключения следует использовать тамблер.

Сверление отверстий

Для использования этого режима переключатель устанавливают напротив позиции “сверло”. В качестве насадок применяется оснастка с хвостовиками с системой SDS. В неё входит съёмный кулачковый патрон или специальные свёрла. Этот режим отлично подойдёт для проделывания отверстий в металле, древесине и других поверхностях.

Сверление с ударом

Для использования данного режима переключатель устанавливают в позицию “сверло и молоток”. Данный режим отлично подойдёт для прорезания отверстий в металле, бетоне, кирпиче и других материалах. Во время работы насадка совершает как вращательные, так и поступательные движения.Для эффективной работы лучше брать специальные свёрла с твердосплавными напайками.

Как сбить плитку

Использовать перфоратор для демонтажа старой плитки можно только в том случае, если нет необходимости её сохранения. Лучше начинать работу сверху и постепенно опускаться вниз. Если плитка сбивается в ванной комнате или туалете, следует закрыть раковину и другие коммуникации защитным материалом. В противном случае есть риск повредить или поцарапать их.

https://youtube.com/watch?v=PIQxL6Ry4x4

В качестве оснастки следует использовать узкую лопатку. Прицеливаются при сбивании не в саму плитку, а под неё на расстоянии в 2-3 см от края. Такой подход позволить избежать необходимости последующего выравнивания стены.

Долбление

Для применения режима долбления необходимо установить переключатель в положение “молот”. В таком состоянии устройство не совершает вращательных движений. Чаще всего его используют для штробления стен, при разборке строительных конструкций и отбойных работах. В качестве насадки применяются долота, пики и лопатки. Во время долбления инструмент в руках держат особенно крепко, иначе он может выскользнуть.

Пример того, как сделать штробу в бетоне:

Реверс

Этот режим способен поменять направление вращения насадки на обратное. Для недорогих устройств применяют электрический реверс. Главные его минус заключаются в торможении якоря и быстром износе щёток. В более дорогих перфораторах используют механический реверс в виде коробки передач, где направление кручения изменяется при помощи шестерёнок. Реверс используют также для вытаскивания заклинившего сверла из глубокого отверстия.

Другие режимы

В отдельных устройствах предусмотрены и дополнительные функции для работы. Например, часто встречается возможность поворачивания сверла. С её помощью при дроблении после каждого удара сверло проворачивается на несколько градусов. Это помогает более эффективно делать работу.

Как переключать и регулировать режимы?

Изменять режимы устройства можно только после выключения инструмента и полной остановки патрона. Делать это можно даже если перфоратор не отключён от сети. При переключении следует удостовериться в том, что переключатель надёжно зафиксирован в нужном положении.

Ударный механизм

Эта часть инструмента обеспечивает основную задачу перфоратора — долбить. По типу работы может быть механическим или пневматическим.

Существует два варианта конструкции пневматического механизма: использующий подшипник качения или кривошипно-шатунный тип. Первый вариант используется для бытового вида инструмента, а второй — для профессионального.

Устройство, использующее подшипник качения, или по-другому «пьяный подшипник», состоит из группы элементов: поршень, боек, таран и непосредственно сам подшипник.

Вращение двигателя во время работы связано с внутренней втулкой «пьяного подшипника». Внешняя втулка соединяется с поршнем, она совершает движения, напоминающие качение. Расстояние между поршнем и тараном заполнено воздухом. Он, подвергаясь изменению давления, и воздействует на таран, который повторяет движения за поршнем. В результате по бойку наносится удар, а тот, в свою очередь, передаёт силу удара непосредственно буру. Такое действие фактически и означает преобразование электрической энергии в механическую.

Неполадки с электрической частью

Если перфоратор подключен в сеть, но при запуске наблюдается либо отсутствие удара, либо отсутствие кручения, либо и то, и другое, причины стоит искать в плоскости электрики. Обычно указанные неполадки сопровождаются следующими признаками:

посторонние звуки, не характерные при нормальной работе;
мотор гудит, но рабочий вал не крутит;
графитовые щётки искрят;
отчётливый запах гари, видимые испарения, чёрный дым;
корпус перфоратора очень разогрелся.

Мотор гудит, но вращения нет

В этом случае очаг неполадки скрыт в редукторе двигателя: он не дает ротору крутиться. Если же звука нет никакого, причин больше:

сбой в цепи электропитания;
выход из строя кнопки пуска;
короткое замыкание в обмотках катушек.

Так или иначе, придётся разобрать электродвигатель, проверить наличие замыкания, и только потом делать ремонт.

Искрение графитовых щёток

Эта неисправность связана с износом щёток – их стоит заменить. Если же искрение не прекратится и на новых щётках, причина в двигателе, а точнее – в обмотках статора и ротора. При сборке перфоратора на заводе на эти обмотки наносят специальный защитный лак, который противодействует проникновению пыли внутрь ротора и статора.

Если не проводить периодическую профилактику, пыли на обмотках становится столько, что лак затирается. Это чревато возникновением короткого замыкания. Из-за него-то на щётках и могут появляться искры. Для проверки наличия замыкания применяют мультиметр.

периодическая смена щёток;
смазывание маслом подшипников рабочего вала ротора;
нанесение нового слоя лака на обмотки ротора и статора вместо затёршегося.

Перегрев корпуса, запахи, дым

Иногда причина, по которой не работает ударный механизм перфоратора – сильное нагревание корпуса, подкреплённое запахом гари и выделением дыма. Необходимо тут же выключить инструмент, и дать ему время остыть. Быстрый разогрев после следующего включения подразумевает необходимость разбора двигателя и поиска поломки.

Источник

Ремонт перфоратора своими руками

Основные узлы перфоратора.

Для проведения ремонта перфоратора вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

тестер;
набор гаечных ключей;
отвертка;
нож;
изолента;
смазка;
спирт;
ветошь.

Если вы более-менее разбираетесь в конструкции перфоратора, то это вам позволит быстро найти поломку и устранить ее с минимальными финансовыми вложениями. Обычно ремонт данного инструмента сводится к замене вышедшей из строя детали:

якоря;
стартера;
щеток;
подшипников;
питающего кабеля;
выключателя.

Следует отметить, что намного проще отремонтировать перфоратор бытового уровня, чем профессионального. А вот поломки более серьезного оборудования бывают достаточно сложными, так что их устранение лучше доверить специалистам.

Иногда случается так, что при включении перфоратора электродвигатель не запускается. Обычно причиной такой поломки является повреждение питающего шнура. Нередко он перегибается в точке его входа в корпус инструмента.

Чтобы устранить эту неисправность, следует разобрать перфоратор и тестером прозвонить 2 жилы кабеля. Если в каком-либо месте обнаружен обрыв, то шнур питания нужно заменить на новый. Скруток рекомендуется не делать, так как большая вероятность того, что кабель в этом месте через некоторое время снова оборвется.

Если при работе мотор не развивает полных оборотов или при работе слышен треск и запах гари, то это может быть связано с износом щеток. В этом случае щетки следует заменить. Для этого нужно разобрать перфоратор, достать изношенные щетки, а на их место установить новые. Еще одной причиной сильного искрения щеток может быть пробой обмотки статора или ротора. В этом случае вышедшие из строя детали также следует заменить.

Способы устранения неисправностей

Схема снятия рычага.

Самостоятельный ремонт перфоратора крайне затруднен сложной конструкцией. Даже разборка корпуса часто является непосильной задачей для домашнего мастера.

Специалисты сервисных центров ведущих брендов помимо соответствующего образования имеют регулярную практику работ, необходимый инструмент, приспособления.

Кроме того, диагноз электроинструменту выносится при первичном осмотре, что позволяет спланировать бюджет: вложиться в имеющийся инструмент без гарантий длительной эксплуатации, либо потратиться на новый электроинструмент с высоким ресурсом, гарантийными обязательствами производителя.

Разборка редуктора перфоратора: 1 – кольцо специальное, 2 – втулка освобождающая, 3 – кольцо, 4 – шарик, 5 – пружина 8 – кожух, 22 – пружина замыкающая, 28а – переключатель, 29 – кольцо, 30 – пружина,31 – фиксатор.

Перфоратор используется в разных режимах, что значительно снижает ресурс рабочих органов. Кроме того, в специализированных компаниях чаще используется либо долбежка (бетонные, каменные работы, реставрация зданий, фундаментов), либо сверление (монтаж бытового, промышленного оборудования). Если во втором случае, соблюдая рекомендации производителя по режимам сверления, можно продлить срок службы электроинструмента, то в первом варианте рассчитать нагрузку очень сложно. Например, при указанном максимальном сверлении бетона в 24 мм рекомендуется использовать буры в пределах 18-16 мм. Пики для разрушения бетона, камня, кирпича – стандартные, поэтому инструмент испытывает различные нагрузки.

Если электроинструмент перестал бить, можно ограничиться разборкой шпиндельного узла в следующей последовательности:

демонтаж рычага переключения режимов – детали обычно изготовлены из полимеров, поэтому являются достаточно хрупкими;
отсоединение пыльника – резиновая гофра должна периодически заменяться, поскольку часто контактирует с разрушаемыми материалами, изнашивается, растрескивается;
при разборном патроне вначале снимаются щетки; ослабляются и откручиваются винты;
корпус разделяется на две половины.

Визуальный осмотр в 90% случаев позволяет выявить неисправность, заменить поврежденную/изношенную деталь. Перед сборкой в обязательном порядке добавляется, заменяется смазка.

Дефекты и неисправности перфоратора

Чтобы разобраться с дефектами и неисправностями электроинструментов данного типа, наша команда рассмотрела несколько популярных брендов и определила причины наиболее распространенных поломок:

Повышенный износ рабочего элемента;
Появление трещин на ручке и корпусе;
У аккумуляторных моделей батареи недолговечны;
Частые перегибы провода у электрических моделей;
Неполадки ударного механизма и его взаимодействия с обычным;
Недолговечность подшипников, патрона, деталей с зубьями, предохранительной муфты.

Почему нагревается перфоратор

Чаще всего причиной этому является продолжительность времени работы и большие нагрузки на инструмент. Двигатель взаимодействует с рабочими узлами, в результате чего может возникать перегрев. При его появлении – отключите инструмент, дайте ему время остыть – не менее получаса.

Если перфоратор долбит, но не сверлит

Коническая пружина держит муфту, в случае ее ослабления может возникнуть проблема;
Стопорный ролик перестал фиксировать большую шестерню вала;
Перестает работать фиксатор инструмента в стволе.

В этом случае достаточно заменить или подтянуть проблемные запчасти, произвести запуск в щадящем режиме.

Запах из перфоратора

Сторонние запахи могут возникать в момент перегрева или повышенной нагрузки, на которую не рассчитана модель. Если же он новый или только из ремонта – скорее всего, детали попросту не притерлись, и потребуется время на этот процесс.

Перфоратор не работает

Короткое замыкание, которое привело к сгоранию ротора или статора;
Полный износ угольных электрощеток;
Держатели щеток ослабли и не держат их;
Выгорели ламели на коллекторе;
Оборвалась обмотка на роторе или статоре;
Поломка аккумулятора;
Перегнут шнур подключения к сети.

Обмотку можно произвести в домашних условиях. Если вы беретесь заменять щетки, покупайте сразу две, независимо от того, испорчена одна или обе. При возникновении короткого замыкания замените сгоревшие детали на исправные. Если проблемы заключаются в проводе или аккумуляторе – купите новые и смонтируйте их на место старых.

Из перфоратора течет масло

Утечка – прямой показатель износа некоторых деталей внутри механизма. Раскрутите модель и сделайте диагностику, произведите замену смазки при необходимости.

Не работает реверс

Причиной является поломка кнопки переключения режимов. Разберите заднюю панель и, при необходимости, осуществите замену контактов.

Перфоратор не крутит под нагрузкой

Скорее всего, нагрузка не соответствует дозволенной норме, в результате чего возникает данный дефект.

Устройство инструмента и его механизм

Функциональное назначение перфоратора определяется его внутренним устройством.

Усиленный ударно-вращательный механизм инструмента – это так называемый «качающийся подшипник» или же «кривошипный шатун», которые вращаясь от двигателя, передают колебания в пневматические поршни (или поршень), после чего нагнетаемый в поршнях воздух с ударом толкают боек с насадкой.

Сила удара в 17-20 килоджоулей и параллельное вращение буйка за счет передаточной шестерни обеспечивает вхождение зубила или бура в материал высокой плотности. Оно необходимо для пробивания сквозных дыр или штрабления отверстий под электропроводку или сантехнические трубы.

Видео про устройство перфоратора и ударного механизма: