Столешница для ручной циркулярной пилы

Подготовка к сборке стола

Схема сборки стола.

Самым простым вариантом стола для циркулярки является конструкция из достаточно толстой фанеры и досок. Фанера в данном случае будет использоваться для изготовления столешницы. Непосредственно столешница будет стационарной. Инструмент нужно установить под ней. Предварительно в крышке создается прорезь, по которой будет двигаться пильный диск.

Размеры стола выбирайте, прежде всего, с ориентиром на себя. Вам должно быть удобно и комфортно работать. В инструкции рассматриваются средние и наиболее распространенные размеры. Можете менять их на свое усмотрение. Высота стола равняется 1-1,15 м. Длину выбирайте с учетом характера будущих работ. Если чаще всего вы пилите длинные доски, крышку стола тоже нужно сделать достаточно длинной. При длине столешницы более 2 м конструкцию рекомендуется оснастить дополнительной парой опорной ножек. Без них стол будет сильно вибрировать.

Толщина используемой фанеры для изготовления столешницы должна быть от 5 см. Для этой же цели подойдут оргстекло, стеклотекстолит. От использования ДСП мастера рекомендуют воздерживаться ввиду недостаточно высокой прочности материала.

Крышка полируется и покрывается лаком в несколько слоев. Благодаря этому будет обеспечиваться требуемое скольжение обрабатываемых материалов. Лучшим вариантом является укрепление на столешнице металлического листа. Это увеличит надежность поверхности и продлит срок службы изделия в целом.

Методика проведения работ

Изготавливая стол для циркулярной пилы своими руками, на следующем этапе можно примерить пилу и скорректировать ее положение при необходимости. Затем места крепления размечаются, как и прорезь для зубчатого диска. Если распил материала будет выполняться под разным углом, то при разметке прорези этот момент необходимо учесть. В этом случае отверстие будет иметь трапециевидное сечение, фигура при этом должна располагаться вершиной вниз.

Внизу рабочей поверхности с помощью линейки и карандаша необходимо выполнить разметку для ребер жесткости. К ним позже будут фиксироваться ножки стола. Рёбра следует изготовить из доски, размеры которого равны 50 x 100 мм. Эти элементы располагаются по периметру, однако от краев стола их необходимо удалить на 10 см.

Доску следует приложить к поверхности и обвести с обеих сторон, затем по линейке размечается центральная линия, на которой будут располагаться саморезы. От каждого края ребра их необходимо удалить на 5 см, расположив с шагом в 20 см по всей длине. Изготавливая в стол для циркулярной пилы своими руками, по разметке необходимо просверлить отверстие насквозь.

Для продольных ребер жесткости следует выполнить разметку, распилив доски. Их фиксируют к столешнице на столярный клей, а после поджимают струбцинами. По месту боковые ребра жесткости размечаются, их необходимо распилить и приклеить. Конструкцию следует дополнительно затянуть саморезами, не снимая струбцин. Для них подготавливаются отверстия с внешней стороны, чтобы шляпки оказались полностью утоплены. Ребра жесткости стягиваются между собой с помощью саморезов, устанавливаемых с каждой стороны. Струбцину можно снять, что позволит понять, как будет выглядеть столешница.

Дополнения к конструкции

подключение пылесоса

Эту конструкцию можно дополнить расклинивающим ножом, который будет сниматься. На него надеть защиту для диска, которая отсекает поток стружки, летящей прямо в столяра.

Некоторые мастера, собирая стол по уникальным чертежам, полностью снимают заводской защитный кожух, а фабричную платформу заменяют самодельной. Если не планируется пиление под углом, можно снять и все приспособления для регулировки наклона диска. Пила фиксируется прямо на новом основании, что позволяет выиграть несколько миллиметров глубины пропила.

Без внутреннего кожуха проще снимать диск, пила не так сильно забивается стружкой при работе с сырыми досками. Разборка требует лишнего времени, но сберегается ресурс двигателя, предупреждается перегрузка.

Первый ролик о стационарном столе для циркулярной пилы, второй о небольшой переносной конструкции:

https://youtube.com/watch?v=ACapRRCQYd0

Изготовьте другие варианты

Рисунок 2. К деревянному бруску необходимо прикрепить кусок ламината, угол которого должен быть 90° относительно столешницы.

Циркулярная пила своими руками может быть сделана в ручном варианте. Проще всего его изготовить из болгарки, внеся в ее конструкцию некоторые усовершенствования. На болгарке нужно установить осевую рукоятку и скользящий упор.

Чтобы сделать скользящий упор, будут необходимы 2 отрезка уголка. Располагаются они по бокам диска с зубьями, который заменяет абразивный круг. Уголки крепятся с зазором в 3-4 мм. Впереди и сзади они соединяются болтами и гайками. Для получения зазора необходимо использовать шайбы. Нижняя кромка уголков должна быть закруглена. Благодаря этому они не будут цепляться за обрабатываемые предметы.

Циркулярная пила своими руками из болгарки оснащается скользящим упором. На корпусе закрепляется хомут. Делается он из металлической ленты. Стяжка его должна располагаться снизу. К ленте крепится полоса из оцинковки толщиной не менее 1-1,5 мм, на которой предварительно нужно сделать отверстие под болт скользящего упора. При помощи шайб устанавливаются зазоры между работающей частью и боковыми частями упора. Зазоры должны иметь одинаковые размеры.

К корпусу редуктора прикрепляется осевая рукоятка. Для этого редуктор разбирается, чтобы можно было определить, в каких точках сделать 4 отверстия для небольших болтов. Рукоятка выполняется из отрезка трубы или прута и должна иметь форму скобы. Ширина ее немного шире ладони мастера. На концах, которыми она будет крепиться к редуктору, необходимо просверлить отверстия для болтов. Развальцовывать концы трубки не стоит, чтобы рукоятка не выгибалась при работе.

Под рукояткой следует закрепить отрезок прута или трубки, выступающий вперед. Конец трубки развальцевать и сделать отверстие для оси толщиной в 4-6 мм. Отверстие должно быть больше на 4 мм. Чтобы работать было удобно, между прутом и ручкой оставляется зазор не менее 100-150 мм.

Рисунок 3. Схема диска для циркулярки.

Следующий этап — изготовление регулировочной штанги. Для этого потребуется отрезок прута диаметром в 4-6 мм. Конец трубы выгибается в форме петли, немного развальцовывается. При помощи шайб на переднем конце упора устанавливается одинаковый зазор вдоль всей длины.

Та часть штанги, что будет входить в отверстие на рукоятке, должна быть оснащена резьбой. Прежде чем вставлять штангу, следует навернуть на нее гайку. Другая гайка наворачивается после сборки. Гайки будут обеспечивать регулировку глубины пропила. При необходимости их нужно отпускать или подтягивать.

Которая в простонародье называется циркуляркой, является производительным и удобным инструментом. Его можно использовать для выполнения огромного количества задач. Возможно, и вы являетесь его обладателем или только планируете его приобрести. Однако при распиле больших партий материала работать с подобным приспособлением довольно тяжело. Облегчить этот процесс можно с помощью стола, изготовить который вы можете самостоятельно. Эта идея проста в реализации, а подготовить перед началом работ необходимо доски и фанеру.

Ручная пила при этом располагается снизу рабочей поверхности, а вот ее рабочий диск находится в прорези. После включения оборудования диск вращаться, а при подаче пиломатериала начинается процесс раскроя. Максимальная толщина обрабатываемых заготовок будет зависеть от мощности пилы и размера диска. При выборе инструмента следует учитывать толщину столешницы, на которой он будет укреплен.

Конструкция станины для пилы

Стусло для циркулярной пилы.

Прежде чем продумать конструкцию будущего станка, необходимо рассчитать нагрузку, которая будет приходиться на него. Потому что главное в подобной станине — это устойчивость и надежность. Для мощных промышленных пил основанием служит усиленная стальная сварная конструкция. Но для домашней мастерской такой агрегат не нужен.Если вы только собираетесь собрать собственный деревообрабатывающий станок, то вам стоит учесть основные параметры самого инструмента. Ведь пилы бывают разными, а, соответственно, разной должна быть и конструкция стола.

Прежде всего, необходимо учесть мощность инструмента. Обычно для домашней мастерской выбирают агрегат, чьи параметры не превышают значения в 800 Вт. Но, например, при строительстве дома или дачи распиливать приходится достаточно большой объем древесины. При этом и мощность циркулярной пилы должна быть больше. Но специалисты не рекомендуют приобретать пилы, чьи характеристики выше, чем 1200 Вт. Установка такого инструмента в частной мастерской ничем не оправдана. А работа на нем только увеличит расходы на электроэнергию.

Помните: чем выше производительность вашего станка, тем устойчивее должно быть основание для него. Для профессиональных циркулярных пил обычно монтируют основание, собранное из металлического профиля. Иногда такие станины даже вмуровывают в пол. Потому что вибрация станка может привести к возникновению опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Нюансы, которые необходимо учесть

Конструкция циркулярной пилы.

2-ой параметр для выбора пилы — это глубина предполагаемого пропила. От него зависит толщина пиломатериала, обрабатываемого на вашем станке. Этот параметр профессиональных и полупрофессиональных модели колеблется от 4 до 7 см. Для распиливания досок и даже достаточно толстой фанеры этого хватит. Но вот бревна обрабатывать на таком станке будет уже неудобно.Кроме того, стоит учитывать, что данная характеристика у пилы, своими руками встроенной в станину, уменьшается. Глубина пропила становится меньше примерно на 1 см. Но этот можно изменить, если предусмотреть в конструкции стола возможность поднимать или опускать диск.

При выборе инструмента необходимо учитывать частоту его вращения. Если циркулярная пила нужна вам для заготовки строительного материала, то этот параметр может быть ниже. Когда нужен ровный и чистый срез, частота вращения должна быть достаточно высокой. Это необходимо, например, для изготовления мебели. Но и в такой ситуации есть свои нюансы. Для обработки пластиковых материалов такая пила не подойдет. Из-за слишком высоких оборотов инструмента диск нагревается, а пластик — плавится. Поэтому стоит выбрать агрегат, чья частота вращения не превышает 4000 об/мин., в таком случае стол для циркулярной пилы можно собрать из дерева. Вибрация у подобного станка незначительная и дополнительное усиление станины не требуется.

Последнее, что нужно предусмотреть при самостоятельном изготовлении деревообрабатывающего станка, это месторасположение кнопок и других элементов управления. При сборке циркулярной пилы своими руками помните, что доступ к управлению должен быть безопасным. Особенно актуально это правило в том случае, если инструмент устанавливается снизу столешницы. В таком случае панель с выключателями разумнее установить с внешней стороны станка. Или предусмотреть поднимающуюся столешницу. Такая конструкция поможет и в обслуживании агрегата.После того как вы учли все мелочи и нюансы, можно приступать непосредственно к изготовлению стола.

Технология изготовления стола для циркулярной пилы

1. Из фанеры 20 мм выполняют заготовку столешницы по выбранным размерам. Размечают фанерный лист  с помощью карандаша и столярной линейки, распиливают с помощью электролобзика и фрезеруют кромки. Полученную заготовку зашкуривают.Выполняют с нижней стороны столешницы разметку для циркулярной пилы. Для этого переворачивают заготовку столешницы, устанавливают пилу без диска на предполагаемое место и размечают габариты подошвы. Ручным фрезером выбирают в столешнице углубление 8-10 мм по размеченному посадочному месту.

2. Примеряют пилу, корректируют при необходимости, после чего размечают места ее крепления и прорезь для зубчатого диска. Если вы планируете выполнять распил материала под разным углом, учтите это при разметке прорези – она будет иметь сечение в виде трапеции вершиной вниз.

3. С нижней стороны столешницы с помощью карандаша и линейки выполняют разметку для ребер жесткости, к которым позже будут крепиться ножки стола. Ребра жесткости выполняют из доски 50х100 мм и располагают по периметру на расстоянии 7-10 см от краев стола. Прикладывают доску к столешнице и обводят ее с обеих сторон, после чего по линейке размечают ее центральную лини, а на ней отмечают расположение саморезов – в 5 см от края каждого ребра и через 15-20 см по всей его длине. Просверливают отверстия по разметке насквозь.

4. Выполняют разметку  досок для продольных ребер жесткости и распиливают их. Крепят к столешнице на столярный клей, поджав струбцинами. После этого по месту размечают боковые ребра жесткости, распиливают и клеят аналогичным образом.

5. После склеивания не снимая струбцин протягивают конструкцию саморезами по выполненным отверстиям, предварительно рассверлив их с внешней стороны, чтобы шляпки саморезов были полностью утоплены в столешнице.

6. Стягивают ребра жесткости между собой на два самореза 50 мм с каждой стороны. Снимают струбцины. Готовая столешница выглядит так.

7. Ножки для стола выполняют из доски 50х100 мм. Высота ножек должна обеспечивать удобство работы, в среднем это 100-110 см. Доску срезают вдоль продольной оси под небольшим углом с одной стороны. Примеряют их к столешнице так, чтобы при установке они стояли слегка враспор. Крепят ножки с внешней стороны ребер жесткости на болты. Для повышения устойчивости можно сделать стяжки из бруска 50х50 мм.

8. Устанавливают ручную циркулярную пилу в подготовленный паз с нижней стороны столешницы, закрепляя подошву на болты, зубчатый диск при этом вставляют в прорезь.

9. На стол можно нанести разметку, облегчающую распил материала. Сам стол в целях защиты от влаги и облегчения скольжения пиломатериала рекомендуется покрыть лаком в несколько слоев.

10. Осталось решить вопрос с включением и отключением пилы. Если вы обладаете достаточными знаниями в электротехнике, вы можете зашунтировать клавишу включения и вынести кнопки управления на внешнюю поверхность переднего ребра жесткости. Если эта схема кажется вам слишком сложной, достаточно будет просто стянуть клавишу с помощью проволоки и включать и отключать пилу с помощью сетевого шнура.

11. Приведенная конструкция стола довольно простая, и с его изготовлением способен справиться любой. Если вы хотите расширить функционал стола для циркулярной пилы, увеличить его безопасность, можно сделать конструкцию более сложной, как показано в видео.

Таким образом, как вы смогли убедиться сделать стол для циркулярной пилы своими руками – это простая задача, которая под силу любому дачнику.

Сборка каркаса с ножками

Основание или каркас стола собирается из набора поперечных и продольных деревянных брусьев, которые крепятся с нижней части его крышки, увеличивая жёсткость всей конструкции в целом. Для этого вполне достаточно четырех брусков сечением 50х50 мм, размещаемых с отступом от края стола порядка 7-9 см.
Они фиксируются на нижней части крышки подходящими по размеру саморезами с шагом примерно 23-25 см. С её лицевой стороны элементы крепления утапливаются в материале, полностью скрывающем их шляпки.
Сделать каркас прочнее можно за счёт предварительной обработки сочленяемой поверхности брусков слоем столярного клея, производимой непосредственно перед их креплением. После соединения промазанных клеем заготовок последние надёжно фиксируется струбцинами, снимаемыми сразу же после высыхания клеящего состава. Ножки конструкции могут быть изготовлены из брусков того же сечения, что и заготовки для каркаса (50х50 мм).

Конструкция стола должна прочной и жесткой

Форма ножек выбирается исходя из того, чтобы они обеспечивали максимальную площадь опоры каркасной части основания и имели форму, сужающуюся в сторону полового настила. На одной из таких ножек впоследствии размещаются элементы управления включением и выключением дисковой пилы, дублирующие расположенные на её корпусе кнопки.

Дополнительно повысить жёсткость и устойчивость всей конструкции вам удастся с помощью комплекта стальных уголков, монтируемых в зоне её стыковых сочленений. Для их закрепления рекомендуется применять стандартные болты с шайбами, которые желательно установить шляпками наружу.

Выбор габаритов

Выбирать размеры распиловочного стола стоит в зависимости от квадратуры мастерской. Небольшая площадь помещения позволяет использовать столешницу 50 х 50 см. Делать распиловочный стол меньше не имеет смысла — пользоваться им будет затруднительно при обработке длинных заготовок. Универсальный размер, обеспечивающий удобное пиление ЛДСП, — 80 х 80 см.

Для соблюдения требований безопасности пилу рекомендуется размещать посередине столешницы на расстоянии не менее 25 см от края — именно этот показатель и приводит к минимальной ширине в 500 мм. Расположение распиловочного диска также зависит от того, как именно его будут использовать. Всего существует три разновидности конструкции:

• для продольного распиливания;
• для поперечного распиливания;
• универсальные.

Глубина и расположение установки диска зависят от обрабатываемых на станке заготовок. Для досок и фанеры он должен выступать над столешницей на 50–80 мм, для бревен — на 110–125 мм. Высота верхней части каркаса из листов фанеры или ЛДСП может быть в пределах 35–40 см. Если делать станину только из бруса, этот параметр зависит от сечения. Оставшуюся часть конструкции представляют деревянные ножки, размер которых мастера обычно выбирают под свой рост. Общая высота распиловочного стола составляет около 1,0–1,1 м, но может уменьшаться до 900 мм.

Дополнительные приспособления для удобной работы

На столешнице параллельно диску через 10 см проводят линии, которые помогут разрезать древесину по размерам. Одних меток недостаточно, понадобится продольный упор. Удобно для его изготовления использовать профильную трубу. Она должна свободно перемещаться по столешнице для установки необходимого размера и фиксироваться в нужном положении.

Один из вариантов исполнения: в поверхности конструкции нужно сделать поперечные пазы шириной 10 мм. В упорной планке высверливают 2 отверстия по краям под болты М10. Ими фиксируют упор, продевая сквозь тело столешницы и планки. Такой способ немного ослабляет изделие.

Используют другой вариант. Упор вырезают на 20 см больше, чем длина стола. С каждой стороны приклеивают по 10 см бруска, который толщиной равен основанию конструкции. На них саморезами закрепляют железные пластины 3–5 мм. Получается кронштейн, который цепляется за стол. Сверлят отверстия и приваривают гайку М8. Вворачивают болты, лучше с барашками. Ими фиксируют упор в нужном положении.

Для удобного поперечного пиления делают салазки. Конструкция прижимается к столу, передвигается вдоль диска.

Сборка стола для пилы

Рисунок 2. Чертеж конструкции с ременной передачей.

Изготовление станины начинают с формирования столешницы. Лист фанеры размечают так, чтобы 2 кромки крышки совпали с краями листа. Заготовку выпиливают с помощью лобзика или ножовки. При желании край спила можно обработать фрезой. Но данная операция не является обязательной. Так как в столе для циркулярной пилы главным параметром является его надежность, а не красота. Столешницу обрабатывают наждачной бумагой «начерно».

С нижней стороны столешницы размечают прорезь для диска. Для этого сначала нужно измерить габариты подошвы агрегата. Проще всего это сделать, если с инструмента снять диск и просто обвести необходимую часть пилы. Эти параметры необходимы для формирования посадочного места.

С помощью ручной фрезы выбирают древесину на глубину примерно 0,8-1 см. Если у вас нет такого инструмента, то работу можно выполнить с помощью долота, но времени на это уйдет гораздо больше.

После того как посадочное место готово, обязательно примерьте пилу, при необходимости скорректировав углубление. Разметьте места фиксации крепежей и прорези для диска. Если вы хотите, чтобы диск пилы опускался и поднимался по вашему желанию, то вам нужно соорудить маятниковый механизм для стола. В таком случае прорезь должна иметь форму усеченной пирамиды. Причем гипотетическая вершина этой фигуры направляется вниз. Пример чертежа такой конструкции с ременной передачей показан на рис. 2.Саму раму для подъемного механизма разумнее сделать из металлических уголков, которые свариваются между собой.

Сборка каркаса станины

Схема каркаса станины.

Разметку для крепления продольных и поперечных реек, которые будут выполнять функцию ребер жесткости, разумнее сделать с изнаночной стороны столешницы. Сами планки выпиливаются из бруска. Вам понадобятся 2 продольных ребра, чья длина должна быть равна длине столешницы минус 8-10 см с каждой стороны. И 2 поперечные детали, чья длина равна ширине крышки стола минус 8-10 см с каждой стороны.

Далее необходимо рассверлить гнезда для саморезов. Рейки нужно зафиксировать на столешнице так, чтобы крышка стола выступала за края рамы на 8-10 см. Крепления должны быть максимально прочными и надежными. Первый крепеж необходимо установить примерно в 4-5 см от края рейки. Расстояние между шляпками саморезов составляет 20-22 см. Все детали просверливаются насквозь. Саморез устанавливается со стороны столешницы так, чтобы его шляпка была полностью утоплена в древесине.

Сначала крепят поперечные ребра. Для того чтобы столешница получилась максимально надежной, кромку рейки предварительно смазывают столярным клеем . Конструкцию стягивают струбцинами, и, не снимая их, фиксируют саморезы. Крышку стола оставляют до полного высыхания. Затем аналогичным способом ставят продольные рейки. Далее детали каркаса стягивают между собой, ставя по 2 крепления с каждой стороны. После этого струбцины можно снять.

Установка ножек станины

Устройство круглопильного станка.

Ножки станины циркулярной пилы делают из бруска. Высота деталей подбирается индивидуально. Считается, что удобнее всего работать за столом, столешница которого находится на уровне бедер человека. Перед установкой каждую ножку необходимо сострогать с 1 стороны так, чтобы она сходила на угол. То есть площадь основания ножки должна быть чуть больше, чем площадь ее вершины.

Разумнее всего зафиксировать ножки с помощью металлических уголков. Их нужно слегка поджать так, чтобы основание стола было расположено в распорку. Это придаст станине дополнительную устойчивость. Для крепления используют болты с шайбами, которые устанавливают шляпками наружу. В противном случае при работе можно будет пораниться о выступающие части креплений.

Вся конструкция станет надежнее, если ножки стянуть дополнительными диагональными рейками. Их устанавливают попарно с боков стола.

Изготовление крышки стола

Порядок изготовления этого элемента конструкции предполагает проведение следующих операций:

Работы начинаются с разметки и вырезки заготовки фанеры, габариты которой должны соответствовать размерам подготовленного листа железа.

После подгонки по размеру поверхность заготовки тщательно шлифуется с помощью наждачной шкурки.

Затем на нижней поверхности фанерного листа намечаются точки фиксации исполнительного механизма с одновременной разметкой прорези под режущий диск.

Для этого сначала следует примерить по месту установки подошву используемой циркулярной пилы. При этом удобнее всего просто снять с нее диск и определиться с точным расположением точек посадки.

Перед его установкой по месту крепления производится дополнительная проверка правильности разметки прорези под режущий диск.

Разметка крышки стола делается непосредственно по подошве циркулярной пилы

На завершающем этапе рабочая поверхность закрывается стальным листом с двумя направляющими, который затем фиксируется обычными саморезами.

Впоследствии вдоль направляющих из уголков можно будет сделать специальную разметку, повышающую удобство обработки древесного материала.

Дополнительная информация: Для обустройства операционной поверхности стола помимо фанеры могут использоваться оргстекло или стеклотекстолит.

Стационарный станок собственными руками

Для выполнения повседневных или одноразовых задач вполне сгодится циркулярка, изготовленная своими руками. Распилочные работы небольших объемов не подразумевают сильные нагрузки на привод диска. Компактный инструмент имеет малые габариты, что дает возможность убрать его после окончания работ в определенное место. Для опытного столяра потребуется сделать циркулярку стационарного типа больших размеров.

Стол для циркуляции

Основным условием при изготовлении стола является выбранный материал. Рекомендуется применять цельный стальной лист, дюралевый или из сплава силуминов. Такие материалы, как влагостойкая фанера, оргстекло и текстолит требуют обработки и установки поверх оцинкованного листа. Применение любого материала при изготовлении должно отвечать главным условиям:

• повышенная виброустойчивость;
• недопустимо прогибание при нагрузке свыше 50-60 кг;
• наличие идеально ровной поверхности.

В тех случаях, когда условия не соблюдаются, циркулярка, сделанная своими руками, может остановиться из-за заклинившего диска или сломанного привода. Последствия могут быть различными, от испорченной детали до полученных увечий человеком.

Известно несколько вариантов для изготовления стола циркулярки. Стационарные столы можно пропилить или изготовить из двух частей. Диск циркулярной пилы должен выступать не более, чем на треть от своего диаметра.

Пильный диск

Пильный диск

Конструкция изготовленной циркулярки своими руками должна содержать пильный диск. Рабочая поверхность диска устанавливается на треть от общего диаметра. Например при диаметре 210 мм, диск должен выступать от стола на 70 мм. Детали с большей толщиной потребуют мощного двигателя, от 1 кВт. Миниатюрная циркулярная пила не справится с такими задачами.

Раскалывающий нож, установленный на некоторых моделях служит для предотвращения замыканий и заклиниванию при работе. Располагается сзади на несколько миллиметров от зубьев пильного диска. Устройство может понадобиться и при изготовлении циркулярки своими руками.

Боковой упор с возможностью регулировки

Любые виды работ потребуют наличие упора. Боковой упор изготавливается из бруска плотных пород дерева. В других случаях, возможно изготовление из металлического уголка. Расположение должно быть немного длиннее конструкции стола. Установка упора производится с помощью болтов. Шаблон устанавливается между столом и резаком, для точной установки, более качественной настройки.

Вал

Самодельный вал

Наиболее ответственной деталью конструкции является вал, устанавливаемый на циркулярку. Изготовленный вал для циркулярки своими руками может испортить конструкцию, нанести травмы. Причиной этому служит биение, которого невозможно избежать при изготовлении вала кустарными методами. Изготовление вала стоит доверить специалисту с хорошим токарным оборудованием. Следует помнить о наличие резака, которому необходимо посадочное место. Отверстия должны быть симметрично изготовлены на станке и обработаны.

Готовые валы продаются на специализированных рынках. Следует отдавать предпочтение деталям с наличием само устанавливающегося подшипника. В противном случае, обычный механизм может в скором времени привести в негодность циркулярку.

Передача

Существует несколько видов передач, которые возможно использовать в конструкции циркулярки, изготовленной своими руками:

• клиноременная передача;
• механизм, состоящий из шестеренок.

Предпочтительным вариантом считается использование ременной передачи. Использование механизма с шестерёнками может привести к заклиниванию при попадании инородного тела и нанесению травм работнику. При выборе диаметра шкива, учитывается максимальное количество оборотов распилочного диска.

Мотор

Электромотор для циркулярки

Самодельные станки комплектуются в большинстве случаев двигателем от старой стиральной машины. Основными особенностями является повышенный срок службы и КПД. Обороты таких двигателей не высоки, что делает работу на циркулярной пиле, собранной своими руками более безопасной, продолжительной, оказывает положительное влияние на результат. Использования специального трехфазного двигателя подразумевает наличие сети 380 Вольт. Если таковой не имеется, придется использовать пусковой и рабочий конденсатор, что приводит к дополнительным затратам.

Материалы

В целях удешевления конструкции некоторые материалы, в частности металлические уголки, были приобретены в пунктах приема металлолома. Для изготовления станка автор использовал следующие материалы:

1. Металлические уголки.
2. Низко оборотистый электродвигатель мощностью 2 кВт.
3. Металлический лист толщиной 7 мм.
4. Два шкива.
5. Четыре П-образных швеллера с наваренными втулками длиной 60 мм.
6. Два П-образных швеллера длиной 620 мм.
7. Приводной ремень.
8. Вал пильного диска.
9. Пильный диск.
10. Четыре звёздочки от заднего колеса велосипеда и втулками с внутренней резьбой М 10.
11. Четыре шпильки с потайной головкой длиной 120 мм и внешней резьбой М 10.
12. Четыре контргайки с внутренней резьбой М 10.
13. Велосипедная цепь.
14. Крепёжные элементы.
15. Защитный кожух двигателя от опилок из оцинкованного листа.
16. Внешняя обшивка из оцинковки.