Как разобрать перфоратор зубр

Устройство всего механизма

Независимо от конструкции устройства и функций его применения, все модели (Bosch, Макита, Штерн, Энергомаш, Интерскол) имеют аналогичные составные элементы.

Перфоратор состоит из следующих частей:

патрона;
ударного механизма;
редуктора;
двигателя;
сетевой кнопки;
соединительного шнура.

В отличие от обыкновенной дрели, перфоратор обладает увеличенной ударной функцией, что является очень важным преимуществом при механическом воздействии на обрабатываемый материал. Такой вид работы достигается собственным механизмом создания толчка рабочего приспособления, который освобождает оператора от применения физических усилий при долблении или сверлении камня, кирпича или бетона.

Вращательное движение электрического двигателя преобразовывается в поступательное колебание ударного инструмента за счёт создания компрессии между рабочими поршнями. Такое движение активно передаётся на ударные приспособления (зубило, бур или лопатку). Изучив устройство перфоратора, ремонт возникших неисправностей проводить намного легче и эффективнее.

Признаки подделки

Из-за большой популярности представленного оборудования нередки случаи его подделки. Существуют характерные особенности, которые определяют ненастоящий перфоратор HR 2450. К ним относится короткий шнур (около 0,5 м). Буквы на черных застежках чемодана у подделки матовые, а у оригинала — блестящие.

На фото перфоратора в инструкции у настоящего изделия фон светло-серый, почти белый. У копии будет темный, глухой цвет заднего плана изображения.

Если на чемоданчике модели HR 2450 указана в качестве производителя Япония, это ненастоящий инструмент. На оригинале написано: «Made in P.R.C.», т. е. «сделано в Китае».

«Макита 2450» включает в себя обрезиненную ручку, на которой указан серийный номер. Все детали чемоданчика также должны содержать каждый свое обозначение. У подделки ручка выполнена не из резины, а из пластмассы. Это также должно стать сигналом о необходимости отказаться от покупки такого инструмента.

Ремонт наиболее часто встречающихся неисправностей

Одной из часто встречающихся неисправностей бывает искрение щёток. Зачастую это происходит из-за износа самой детали, поэтому для устранения этой проблемы их нужно заменить на новые.

Ещё может возникнуть необходимость в снятии переключателя режимов работы, для этого нужно установить его в положении «удар» (чтобы стрелка указывала на изображение молотка) и повернуть его дальше ещё примерно на один сантиметр. Далее из гнезда освобождается рычаг и вытягивается на себя.

Если во время работы корпус перфоратора сильно нагревается, то, возможно, во-первых, не соблюдён режим эксплуатации, а во-вторых, причина может крыться в неисправности электродвигателя.

Предохранительная муфта или ограничитель крутящего момент

Для смазки редуктора применяется консистентная смазка, заправляемая в редуктор при начальной сборке и в свое время технического обслуживания либо ремонта. в те моменты, когда осуществляется разборка перфоратора.

Видео демонстрирующее устройство перфоратора:

Часто в работе при строительстве или ремонте используется такой инструмент, как перфоратор. Поэтому знание о том, как устроен перфоратор и на чем основывается принцип его работы, требуется каждому человеку, использующему это устройство. Разнообразие моделей и модификаций этого инструмента обуславливает большое количество отличий в его конструкции, однако общая схема строения перфоратора сохраняется у любой модели.

Схема устройства перфоратора.

Конструктивные особенности перфораторов обуславливают различие по мощностям и функциональным возможностям устройства. Все инструменты этого типа имеют в своей конструкции следующие узлы:

электродвигатель;
редуктор;
ударный механизм;
патрон.

Дополнительно перфораторы могут оснащаться определенными системами, способными расширить возможности или сделать применение перфоратора комфортным. Такими системами являются:

антивибрационная система;
система фиксации рабочего элемента;
механизм фиксации глубины сверления;
система отвода пыли из рабочей области;
механизм изменения режимов функционирования инструмента.

Конструкция перфоратора может отличаться расположением электрических двигателей. Инструмент бывает двух типов: с вертикальным и горизонтальным размещением электропривода.

Ремонт шуруповерта «Зубр» своими руками

В этом абзаце мы кратко рассмотрим основные неисправности шуруповерта, возникающие как в части конструктивных элементов, так и электрической части.

Проверять контакты и электрические цепи инструмента придется в случае, если:

невозможно включить шуруповерт;
отсутствует возможность переключения реверсного режима;
нельзя регулировать число оборотов рабочего органа инструмента в минуту.

Обнаружив в устройстве эти неисправности, первым делом стоит обратить внимание на такой важный элемент, как аккумулятор. В самом простом случае вы отделаетесь банальной зарядкой аккумулятора

В остальных же придется использовать мультиметр для более точного обнаружения проблемы. Измеряется напряжение на батарее аккумулятора. При его несовпадении значений с теми, которые указаны на корпусе, неисправными могут быть либо аккумулятор, либо зарядное устройство. Блок зарядки проверяется с помощью мультиметра. Должна проверяться каждая батарея, входящая в состав аккумулятора. При нахождении неисправных батарей они должны быть заменены на новые аналогичной емкости.

При ремонте кнопки пуска вам понадобятся некоторые знания в области электроники и радиотехники, а именно: умение читать схемы, навыки пайки

Пристальное внимание при разборке этого элемента следует обратить на потемневшие или обуглившиеся контакты, клеммы, при необходимости зачистить их шлифовальной шкуркой. Полная замена системы пуска возможна при невозможности регулировать обороты рабочего органа кнопкой

Это можно наблюдать в том случае, если при различном усилии нажатии на кнопку обороты изменяются не синхронно этому усилию.

Кнопка переключения или реверса при поломке может быть отремонтирована самостоятельно. Процесс ее ремонта аналогичен ремонту кнопки пуска

Следует обратить внимание на состояние контактов и клемм конструкции

Комплект поставки, внешний вид

Как и любой другой профессиональный инструмент, перфоратор П-30/900ЭР-2 продается в добротном пластиковом кейсе, который имеет габариты 400 х 300 х 115 мм.

Защелки чемоданчика выполнены из металла, что является несомненным плюсом.

А вот вместо полноценных петель применяется простенькая пластиковая перемычка, которая не отличается долговечностью. Но минус это небольшой, ведь любой мужчина в случае необходимости сможет прикрутить металлические петли, сделав кейс “вечным”.

Внутреннее содержимое заботливо упаковано в полиэтиленовые пакеты.

В обеих крышках есть специальные пазы для крепления оснастки. Жаль, конечно, что туда смогут поместиться расходники строго определенного размера, ведь всем хочется универсальности.

и ограничитель глубины бурения.

Сам перфоратор П-30/900ЭР-2 имеет линейную (горизонтальную) компоновку и выглядит как типичный представитель такого рода устройств.

Органы управления тоже имеют стандартное расположение. Слева размещен переключатель режимов работы с фиксацией в выбранном положении. Работает он чётко. При этом его фиксатор отключается в положении настройки углового положения инструмента.

С обеих сторон в тыльной части расположился переключатель щёточного реверса, который позволяет продлить срок службы коллекторного узла. За счёт физического переключения щеток снижается их износ, при этом не наблюдается снижения мощности при обратном вращении оснастки (как в случае с электронным реверсом).

Рядом с переключателем реверса на правой стороне находится важная наклейка, содержащая наименование инструмента, его характеристики, а также дату производства и серийный номер. Последние крайне важны при обращении по гарантии. Такое размещение идентификационных данных прибора выглядит не совсем логичным. Наклейка уже с завода имеет слегка отслаивающиеся края, а профессиональный инструмент обычно нещадно эксплуатируют. Поэтому достаточно легко затереть серийный номер или вообще оторвать стикер в процессе работы. Соответственно, как мне кажется, было бы целесообразнее выплавить эти цифры на корпусе инструмента.

На внутренней части задней ручки занимает своё законное место клавиша выключателя, совмещенная с электронным регулятором (ограничителем) оборотов. Решение, скажу сразу, весьма спорное. Некоторым мастерам из-за регулятора неудобно жать на клавишу выключателя. Тут многое зависит от размера пальцев. Обладатели огромной мужской ладони, возможно, и ощутят определенный дискомфорт. В большинстве же случаев на клавишу жмут сразу два пальца (указательный и средний), поэтому перепад высоты за счёт регулятора оборотов не ощущается.

На привычном месте можно обнаружить кнопку фиксации выключателя в нажатом положении. Работает она так, как и должна. Но хотелось бы, чтобы производитель либо увеличил её размер, либо фаску вокруг, т.к. большим пальцем нажать фиксатор до упора бывает проблематично.

Вся тыльная часть задней ручки покрыта прорезиненной вставкой, что позволяет лучше контролировать инструмент при работе.

В передней части перфоратора находится букса SDS-plus, сразу за ней крепится боковая рукоятка, которую можно установить в любом удобном положении.

Конструкция боковой рукоятки вполне стандартна и надёжна.

Верхняя и нижняя части перфоратора ничем, кроме небольших вентиляционных отверстий, не примечательны.

Кстати, корпус редуктора, по заявлению производителя, выполнен из магниевого сплава, что является несомненным плюсом. Магниевый сплав обеспечивает хороший теплоотвод при достаточно высокой прочности.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.

Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7)

Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
Снимите все прикрепленные к статору провода.
Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Проблемы с двигателем

Двигатель перфоратора также имеет типовое устройство и мало чем отличается от большинства однофазных коллекторных электромоторов для электроинструмента. Статор двигателя особого внимания не заслуживает и выходит из строя достаточно редко. Единственное, о чём стоит упомянуть — в некоторых моделях статор жёстко закреплён в стакане корпуса и для осмотра двигателя придётся разбирать и хвостовую часть с щёточными кармашками, и передний узел соединения с редуктором.

На валу ротора с одной стороны закреплена ведущая шестерня редуктора, затем следует подшипник и крыльчатка охлаждения, магнитопровод с обмотками, токосъёмник коллектора и ещё один подшипник. Наиболее уязвимые части этого узла — подшипники, которые преимущественно необслуживаемые и имеют небольшой ресурс из-за работы на высоких оборотах. Их износ сопровождается появлением постороннего шума при работе, вибрации и нагрева посадочных мест. Для замены подшипники нужно стянуть с концов вала, используя съёмник или оправку-рогатку, а затем установить новые, предварительно прогрев их феном. Не забывайте вернуть на место дистанционные и уплотнительные кольца в правильном положении.

Ещё один элемент якоря, часто выходящий из строя — крыльчатка. Попадание крупных камешков сквозь воздухозаборник вызывает облом лопаток, а иногда и полное их разрушение. При этом обломки и мусор попадают внутрь мотора, царапают лак на проводах обмоток, а отсутствие нормального обдува приводит к перманентному перегреву обеих частей двигателя. Для некоторых моторов существует возможность снять и напрессовать новую крыльчатку, но большинство якорей приходится менять в сборе. Это отчасти разумно, ибо без нормального охлаждения якорь остаётся жизнеспособным считанные минуты.

Повреждение изоляции обмоток может вызвать замыкание между витками, что приводит к изменению сопротивления и неравномерности работы двигателя. Измерить сопротивление статора можно по двум выводным жилам, оно должно быть равно паспортному значению. Замеры обмоток якоря проводят между двумя ламелями, при этом значения могут немного отклоняться от паспортных данных, но все обмотки должны иметь эквивалентную проводимость.

Замыкания обмоток легко определить по характерному почернению лака в местах перегрева и обгорания. Чёрный лак уже не служит изолятором, такой двигатель сразу же подлежит замене. В основном же обслуживание электромотора сводится к его продуванию от пыли, как можно более тщательному, и очистке коллектора от графитовой пыли и нагара.

Профилактические меры

Поломку лучше предупредить, поэтому лучше придерживаться следующих рекомендаций.

Два раза в год менять смазку.
Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
Каждый раз после работы тщательная чистка.
Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.

Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности. Если уверены — попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту. И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.

Ремонт перфоратора сложен из-за компоновки узлов с механическим сопряжением и энергетическим блоком. Все детали имеют микронные допуски и выверенную последовательность выполнения действий. Поэтому нужно обеспечить должный уход и техническую эксплуатацию инструмента в соответствии с требованием инструкции, тем самым продлив межремонтный период.

Плюсы и минусы дрелей «Зубр»

Электроинструмент «Зубр» заслужил репутацию надежного и крепкого домашнего ассистента.

Предпосылкой служат последующие достоинства:

обилие моделей – «Зубр» предлагает приборы для работы с доской, для сверления в бетоне, для раскручивания и закручивания саморезов;

компактность – большой плюс при сверлении, потому что аппарат задерживают на весу;

высочайшая мощность и скорость вращения сверла обеспечивают резвое выполнение работы.

А железный редуктор на томных моделях позволяет выносить дополнительные нагрузки;

не следует забывать, что дрели «Зубр» – один из немногих, которые работают на сильном морозе;

благодаря кулачковому патрону сверлить можно твердые и томные материалы – кирпич, бетон;

обычное управление – врубается аппарат, и переключаются скорости одной кнопкой;

функция реверс обуславливает оборотное движение сверла.

Таким макаром просто вытаскивать заклинивший бур и даже заделывать отверстие, если оно оказалось излишним;

для обслуживания аппаратов используют литиевую смазку: у нее очень низкая температура застывания, соответственно, устройство работает на сильном морозе.

Такая возможность отсутствует у дрелей многих производителей;

дополнительная ручка упрощает удержание аппарат в руках.

Недочеты изделия связаны с ограничениями, которые накладывают материал производства.

Так, неметаллический редуктор подольше охлаждается, и приходится делать более долгий перерыв в работе.

Признаки подделки

Смена подшипников и кнопки пуска

Иногда возникает необходимость в смене подшипников. Во время осмотра можно заметить, что если его прокрутить вручную, то он может издавать странные звуки типа треска или хруста. Это означает, что подшипник нуждается в замене. Для этого можно использовать специальный съёмник, он состоит из винтовой части и части, которая приспособлена для захвата гильзы подшипника. После демонтажа требуется установка нового подшипника, для этого обычно пользуются молотком из резины или дерева, лёгкими ударами которого нужно поставить подшипник на своё место

Важно не прилагать чрезмерных усилий, чтобы ось подшипника не сместилась относительно оси вала

Также может возникнуть необходимость в замене кнопки пуска, для этого сначала снимается крышка, которая является корпусом для защиты внутренних деталей перфоратора. После этого контакты проводников, которые подключены к кнопке, отсоединяются, а сама кнопка вытаскивается из посадочного места. Теперь остаётся взять новую кнопку и произвести все вышеуказанные действия в обратном порядке.

Электрические неисправности

Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.

По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:

Отсутствие напряжения в питающей сети, обрыв кабеля

Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.

Соединение проводов

Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.

Неисправность кнопки пуска

Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.

Стирание щеток

При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.

https://youtube.com/watch?v=D0hgvy9xEGg

По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.

Поломка регулятора оборотов

При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.

Неисправность мотора

Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.

При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.

Ремонт статора

Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.

Как разобрать шуруповерт «Зубр»

Чтобы разобрать шуруповерт, вам потребуется отвертка и немного времени. Процесс разборки инструмента должен выглядеть следующим образом:

В первую очередь вы должны открутить винты крепления корпуса, в котором установлен аккумулятор.
Затем вам следует открутить крестовой отверткой винты, которые соединяют половины корпуса инструмента.
После этого следует извлечь содержимое, находящееся внутри корпуса.
Потом отсоединяем кнопку реверса.
Аккуратно снимаем переключатель скоростей.
В конце работы откручиваем болты, соединяющие двигатель и редуктор.

Отдельно стоит поговорить о разборке такого важного элемента инструмента, как аккумулятор

Как собрать перфоратор

Собирается инструмент в обратном разборке порядке.

Как собрать бочковый перфоратор

После замены и смазки детали собираются в единый агрегат.

Смазанный боёк вставляется во втулку. Пазы на ней должны совпадать с отверстиями на бойке, иначе шарики не войдут в посадочные места.

Совмещение отверстий

Шарики диаметром поменьше ставятся на места.

Нанесение смазки

В ствол вставляется втулка с бойком так, чтобы пазы на ней совпадали с отверстиями в стволе.

Напрессовывание гильзы

В отверстия вставляются три шарика.

Монтаж шариков

Подшипник надевается поверх них

Важно, чтобы место его напрессовывания было чисто от смазки.. Одевание подшипника

Одевание подшипника

Подшипник стопорится большим кольцом.

Установка кольца

Металлический корпус разогревается феном для упрощения запрессовки ударного механизма внутрь.
На подшипник кладётся проставочная шайба, и механика вставляется в корпус.

Алюминиевый корпус

После остывания корпуса собирается патрон в следующей последовательности (см. как разобрать патрон): шарик, пружина, пыльник (5), пластина (4), шайба (3), стопорное кольцо (2) и резиновый пыльник.

Патрон перфоратора в сборе

В ствол вставляется поршень резиновым кольцом назад и продавливается вглубь.

Боёк на месте

Стволовая часть состыкуется с электронной.

Сборка корпуса перфоратора

Все болты закручиваются на свои места и устанавливается переключатель режимов.

Как собрать пистолетный перфоратор

Всё действия, выполняемые при разборке, повторяются в обратном порядке с парой тонкостей.

Пружина ставится на место, на неё надевается шестерёнка, куда вставляется игольчатый подшипник.

Сборка редуктора

Внутрь паза гильзы ставятся уплотнительные прокладки, в них вставляется палец или бочонок.

Сборка гильзы

Гильза соединяется с валом «пьяного» подшипника.

Совмещение деталей

На место ставится фиксирующая скоба.

Защёлкивание скобы

Скоба переключателя надевается на вал, который ставится внутрь шатающегося подшипника.

Сборка внутренностей тумблера

Боёк опускается в гильзу.

Смазка бойка

Растровый блок ставится на место.

Смазка наносится на игольчатые подшипники в корпусе.

Содержимое корпуса

Редуктор с ударным механизмом и прочей механикой в сборе ставится в корпус.

Надевание корпуса

Ротор возвращается на место с прокручиванием, иначе звёздочка не зайдёт в зацепление.

Сборка двигателя

Воздухозаборник ставится обратно.
Ротор вставляется в корпус с электрическими компонентами.

Совмещение ротора и статора

Части корпуса скручиваются.
Щётки прижимаются пружинами.

Кнопка ставится на место, все провода прячутся, чтобы не мешали установки крышки.
Крышка надевается на корпус и привинчивается.
На место ставится переключатель режимов, повёрнутый в положение, при котором вынимался с зажатым фиксатором.

Установка кнопки

Патрон монтируется на место так, как на бочковый перфоратор.

В зависимости от модели перфоратора, алгоритм действий может немного отличаться, суть процесса остаётся неизменной. Для распознания части проблем нужен опыт и знания в области механики, электрики.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе

Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить

Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Sources:

https://stroy-podskazka.ru/perforator/hammer/ https://tehnika.expert/dlya-remonta/perforator/razborka-i-remont-svoimi-rukami.html https://booktube.ru/remont-perforatora-hammer-svoimi-rukami/

Как разобрать перфоратор зубр

Устройство всего механизма

Признаки подделки

Ремонт наиболее часто встречающихся неисправностей

Предохранительная муфта или ограничитель крутящего момент

Ремонт шуруповерта «Зубр» своими руками

Комплект поставки, внешний вид