Содержание статьи
Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.
Выбираем материал для обвязки
Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.
Варианты изготовления обвязки:
- Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
- Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
- Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
- Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.
Что нужно сделать при заливке фундамента?
Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.
Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.
Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок
Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону
При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.
После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .
Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.
Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.
Монтаж нижней обвязки
Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.
К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.
Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:
Установка верхней обвязки
Для этих работ используется аналогичный материал, как и для нижнего связывающего устройства, требования к нему, предъявляются такие же. Использование досок равных по размерам, необходимо для того, чтобы получились одинаковые сечения нижней и верхней обвязок. Выполнение этого условия упростит в дальнейшем монтаж обшивки и утепление стен.
Крепление обвязки к вертикальным стойкам можно производить двумя способами:
- соединение с помощью уголков, для этого используются крепежные материалы по дереву;
- крепление вырубкой, в досках должны быть предварительно вырезаны пазы, и только после этого их можно поднимать наверх для установки. Крепление с вертикальными стойками можно производить гвоздями, вбивать их нужно не менее чем на 10 см;
Несоблюдение такого требование приведет к нарушению целостности всей конструкции. Придать жесткости всей собираемой конструкции помогут диагональные укосами.
Одна стойка укрепляется четырьмя такими элементами – двумя внизу и двумя сверху. На этом этапе необходимо еще раз проверить с помощью отвеса или уровня, соответствие каркаса горизонталям и вертикалям и есть искривления, устранить их.
Если укосы по ширине меньше чем стойки, установку лучше производить с внутренней стороны каркаса, тогда укладываемый слой утеплителя будет проще устанавливать.
Проблема №1: исполнители
Мы уже как-то писали, что количество строительных фирм «с опытом каркасостроения» за несколько лет выросло в десятки раз. Чуть ли не каждый строитель теперь готов построить вам каркас «любой сложности под ключ». В этом-то и проблема – строить готовы все, а за качество отвечать − единицы.
По примерам работ таких «всемогустроителей» можно книгу написать. Вот, например, результат работы одной строительной бригады (на фото), которым поделился один из заказчиков на форуме.
Что здесь не так?
- Выбранный вид фундамента не смущает, если думать, что он для временной постройки.
- Обвязочный брус из двух плашмя уложенных досок на столбы из блоков. Заметьте, без гидроизоляции даже! Такое решение обернется позже прогибом и деформацией всего каркаса. Правильный обвязочный брус − это три доски 50*150 на ребро.
- Опирание стропил выполнено без зарезов, перекрытие второго этажа держится… на уложенной плашмя доске!
Самый дельный совет на форуме: все аккуратно разобрать, бригаду выгнать, зарплату им выдать уголками и шурупами.
Или вот еще: «Компания-подрядчик строит для нашей семьи 2-этажный каркасный жилой дом на винтовых сваях. Брус уложили не по центру свай (якобы сваи криво завинчены). В результате − продольный составной брус по центру столовой, лежащий на линии из 5 свай с пролётами от 1650 до 2100 мм и общей осевой длиной 7600 мм, уложен с боковым смещением примерно 55-60 мм. Сторона бруса выступает за край оголовка на 35-40 мм. Осевая проекция бруса вообще лежит за краем сваи. Куда большая проблема в том, что продольный брус состыкован внахлёст не над оголовком, как положено, а в воздухе».
В итоге, обнаруженную проблему строители устранили. А если бы заказчик не проверил работу?
Соединения обвязочного бруса
Соединяя обвязочный брус в углах и по всей длине, необходимо соблюдать технологии. От этого зависит прочность и долговечность каркасной конструкции. Строители используют определенные обвязочные узлы:
- самих углов («в полдерева»);
- в длину («в лапу»);
- угловые («коренной шип»);
- угловые («встык).
Кроме того, выпилы, благодаря которым соединяют брус, так же делают различными способами, применяя разнообразный инструмент (топор, бензопила). Чтобы сделать выпилы наносится разметка (вертикальная и горизонтальная). Ширина выпила равнозначна ширине стороны бруса, а глубина должна быть равна половине его стороны. Выпиливать следует по вертикали, таким образом, спил получается ровным. Правильное соединение бруса — ответственный этап в строительстве зданий. Если не соблюсти технологию, то возможна деформация увеличивается, а в худшем случае, разрушение дома.
Перечень требований к обвязке
Материалы и конструкции для обвязки каркасного дома должны соответствовать всем требованиям технологии возведения данного типа строений.
Добиться наиболее прочной обвязки можно при использовании сдвоенных либо строенных досок, соединенных между собой. Доска должна иметь одинаковую геометрию и размеры и скрепляться между собой при помощи анкеров либо скоб.
Размеры деталей обвязки (толщина доски, сечение бруса либо диметр бревен) подбираются исходя из толщины стен здания.
Древесина хвойной породы является наиболее оптимальной для обвязки домов, построенных по каркасной технологии. Это обусловлено ее прочностными показателями, сроком службы, устойчивостью к перепадам температуры и воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Смола хвойной древесины предотвращает гнилостные процессы и повышает влагостойкость. Коме того, хвойные древесные материалы имеют привлекательную цену.
Древесный материал для обвязки требуется обработать антисептическими веществами чтобы защитить его от гниения, а также использовать антипирен для защиты от горения. Все это необходимо выполнить до начала работ по монтажу обвязки.
Нижняя обвязка каркасного дома на сваях. Калькулятор расчета нагрузки на свайный фундамент
В программе расчета сразу учтены и эксплуатационные воздействия, то есть статические и динамические нагрузки от массы мебели и других предметов обихода и от перемещения проживающих в доме людей.
Полученное в результате количество свай будет способно выдержать консолидированную нагрузку. Но ведь сами по себе опоры — это еще не фундамент.
Чтобы вертикальная нагрузка равномерно распределилась по всем точкам, необходимо объединить сваи обвязкой. Кроме того, выше было рассчитано только вертикальное приложение сил. Но совершенно нельзя игнорировать и силы, направленные по горизонтали или под углом к поверхности земли. И чтобы эти нагрузки не оказали разрушающего воздействия на опоры, необходима все та же обвязка свай.
После того как сваи будут вкручены в грунт и точно обрезаны по горизонтали, сверху них надеваются и закрепляются сваркой стальные оголовки, которые станут «платформой» для дальнейшей установки верхней обвязки.
Оголовки свай – обычно идут в комплекте. Надеваются и навариваются уже после точной подрезки свайного поля по общей горизонтальной плоскости.
Обвязка может состоять только из балок, монтируемых сверху оголовков, и ее в таком случае называют верхней. Однако, довольно часто сваи приходится укреплять деталями, соединяющими сваи между собой ниже оголовка. Такую фиксацию стоек осуществляют, закрепляя на них профильные трубы или мощные уголки — горизонтально или же под определенным углом.
Нижняя обвязка свай, упрочняющая общую конструкцию фундамента.
Нижняя обвязка применяется в следующих случаях:
- Если фундамент устанавливается на местности, имеющей сложный пересеченный рельеф, и опоры будут значительно различаться высотой выступающей над уровнем грунта части.
- Если свайный фундамент по проекту должен иметь достаточно большую высоту. То есть по каким-либо соображениям строение планируется поднять над поверхностью грунта на 1000 и более миллиметров .
- В случае, когда выполняется постройка выраженно массивного строения .
- Если дом возводится на ненадежном слабом грунте, в котором не исключаются горизонтальные подвижки .
В любом случае , схема нижней обвязки должна быть предусмотрена проектом. Она составляется после проведенных расчетов и изучения характеристик грунта на участке специалистами.
Верхняя обвязка винтовых свай или столбчатых фундаментов, выполненных из других материалов, называется ростверком. Это своеобразная рама, связывающая между собой все сваи фундамента и равномерно распределяющая вертикальную нагрузку на них от возведенного строения.
Многие собственники участков, приступая к строительству дома , задают специалистам, работающим над проектом, вопрос о том, есть ли вообще необходимость монтировать ростверк на свайный фундамент. Ведь, если планируется возвести каркасный или же брусчатый дом, обвязкой может служить и нижний венечный брус стены.
Сами по себе вкрученные и обрезанные сваи – это еще не фундамент. Только после качественной обвязки они станут надёжной основой для дальнейшего строительства.
Ответ категоричный – обвязка обязательна в любом случае!
В связи с тем, что свайно-винтовой фундамент состоит из отдельных опор, вкрученных в грунт, поэтому даже при их самой тщательной установке, отвечающей всем требованиям и проведенным расчетам , нельзя гарантировать, что одна из них со временем не даст усадку. Случаются, к сожалению, и обрывы лопастей. Возможен также вариант, что сваи одного фундамента, не скрепленные обвязкой, осядут на разную глубину, то есть начнут «плясать».
При отсутствии общего жесткого основания, стены и полы дома в таких условиях могут перекашиваться, что со временем приводит и к их разрушению. Обвязка же будет удерживать всю конструкцию на одном уровне, распределяя нагрузку от дома равномерно по всей площади фундамента. Отсюда следует и закономерный вывод, что для создания такой общей связи должен быть выбран качественный материал, способный выдерживать высокие нагрузочные воздействия.
Вынос несущих стен за пределы свайного основания
Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.
Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.
Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.
Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.
Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.
Верхняя обвязка
Это верхняя, опоясывающая дом конструкция, аналогична армированному поясу у кирпичных и блочных домов. Она объединяет элементы дома в верхней части, равномерно распределяя вес кровли, перекрытий и лаг, не давая стенам развалиться под их тяжестью. В большинстве случаев, нижнюю и верхнюю обвязку монтируют из одного и того же материала, одинакового сечения, с похожим вариантом креплений и стыков.
Крепление балок перекрытия к верхней обвязке
Крепление обвязки к стойкам каркаса
Крепление элементов верхней обвязки к стойкам происходит по методам обвязочных соединений либо с использованием стальных (оцинкованных) уголков.
- Крепление уголками. Массивные нержавеющие уголки, посаженные на саморезы по дереву, соединяют стойки и обвязку.
- Крепление с помощью пазов. Это более трудоемкий способ. Вырубку следует делать строго вертикально по уровню, под каждую стойку. При погрешностях в изготовлении вырубки получится перекос стоек и всего здания. Крепление происходит к каждой вертикальной стойке с помощью двух гвоздей 15 см. Каждый гвоздь должен войти в стойку не менее, чем на 10 см.
Крепление стропил к верхней обвязке
Верхняя обвязка дома принимает на себя нагрузку от стропильной системы по вертикали и горизонтали, которую равномерно распределяет на стены дома.
Крепление стропильной ноги к мауэрлату
Методы крепления:
- Вырубка – популярный способ, дающий более прочный результат. При этом необходимо дополнительная фиксация гвоздями с двух сторон.
- Крепление с помощью стальных или оцинкованных уголков.
Выпил или вырубка для подобных соединений должны производиться в стропилине, а не опорной балке. Это позволит не нарушить несущую способность обвязки и не навредить надежности постройки.
Точное соблюдение всех принципов технологии строительства каркасных домов обеспечит правильное функционирование отдельных элементов, общую устойчивость всей конструкции в целом, а также долговечность и надежность постройки.
Каркасные стены
Практикуется два основных метода возведения стен каркасного дома:
- Сборка и установка отдельного каркаса каждой стены.
- Последовательная сборка каркаса стен «по месту».
Принципиальная разница лишь в том, что для подъёма готовых каркасов стен потребуются помощники, а последовательная сборка позволяет возвести дом вообще в одиночку.
Сборка каркасов стен «по месту»
Следующим этапом строительства каркасного дома будет возведение стен. Крепятся они на гвозди и монтажные уголки из металла. Установка каркасных стен проходит в три этапа:
- собирают стены с проёмами для окон и дверей;
- устанавливают и крепят стены вертикально;
- обвязывают вверху и укрепляют конструкцию.
Для этого продумываем план действий, проведения работ. В проектной документации уточняем количество необходимых строительных материалов (деревянных брусков, теплоизоляции, крепежей).
Делаем разметку площадки, определяем места расположения оконных и дверных проёмов. Тщательно выверяем углы каркасного дома. Несоблюдение этих требований приведёт к появлению перекосов и щелей.
Шаг установки и сечение стоек
Всего имеются четыре момента, от которых можно отталкиваться при расчете шага стоек:
- несущая способность каркаса;
- ширина матов утеплителя;
- размеры листов OSB для стен с наружной стороны;
- размеры ГКЛ, либо ГВЛ для стен с внутренней стороны.
Кроме того, важно правильно учесть вес, который будет приходиться на каждую стойку, ведь на них будет держаться потолок, крыша. В связи с этими условиями шаг обычно берут равным 600 мм
Таким образом, вертикальные стойки устанавливаем с шагом, который соответствует ширине материалов для ограждающих конструкций. Сначала проводим монтаж угловых стоек, их положение фиксируют при помощи временных укосин, после они заменятся на постоянные.
Укосы или раскосы
Укосы укрепляют конструкцию каркасного дома. Потому как остальные элементы строения находятся под прямым углом друг к другу или перпендикулярно, а укосы – под углом 45 градусов. Ранее использовали только внешние деревянные укосы, сегодня вариантов больше:
- Укосина из дерева – врезается в нижнюю и верхнюю обвязки, под углом 45 – 60 градусов проходит через вертикально расположенные стойки;
- Растяжки из металла. Различает их с деревянным укосом то, что монтировать конструкцию необходимо крест-накрест.
Углы каркасного дома
Грамотно собранные углы каркасного дома придают всей конструкции жесткость. Углы могут быть внешними и внутренними. Среди внешних чаще всего используются:
- Угол американского типа. Основной смысл – установить в уже готовый угол дополнительную стойку.
- Закрытый угол – это ниша, заполняемая утеплителем. Тоже ставится дополнительная стойка, усиливающая угловое соединение. Утепляют соединение вместе снаружи, так как изнутри к нему не подобраться.
- Скандинавский угол. Наиболее теплый, из отмеченных ранее. Назван он так, потому что распространён в скандинавских странах. Конструкция сохраняет жесткость, и в то же время угол выходит теплым, без мостиков холода. Утепляется с наружной стороны.
Особенность устройства внутренних углов – образование дополнительных плоскостей для монтажа внутренней облицовки каркасного дома. Для придания дополнительной жесткости внутренние углы формируют за счет дополнительных стоек так, что исключаются мостики холода. Из трех – четырех брусков создается ниша, которая целиком заполняется утеплителем.
Сборка каркасов, подъём стен
Собирают стены на уже готовом полу каркасного дома для удобства и скорости. Для каркасов стен используются доски одинаковой ширины. Преимущества такой сборки очевидны: комфорт работ и простота контроля параметров:
- Выбираем положение стены по черновому полу.
- Размечаем и режем доски в размер.
- Собираем каркас, делаем оконные и дверные проёмы.
- Усиливаем перемычки укосинами.
- Закрепляем на каркасе ветрозащитную плёнку.
- Набиваем контробрешётку, для вентиляции фасада.
- Обшиваем каркас влагостойкой фанерой или листами ДСП.
- Поднимаем стену и фиксируем вертикально временными распорками.
- По очереди собираем и устанавливаем остальные стены.
Небольшие стены реально собрать полностью, вместе с утеплителем. Но при значительных размерах стены, её подъём осуществляется сразу после сборки каркаса. Затем выполняют обшивку и утепление.
Таким образом стены каркасного дома готовы к размещению теплоизоляционного материала, и внутренней обшивке конструкции в целом.
Нижняя обвязка
После того как был возведен фундамент объекта, время производить обвязку. Для этих целей лучше всего использовать строительную древесину хвойных пород. Возводя каркасный дом, обвязка из этого вида стройматериала предпочтительнее, потому как имеет весомые преимущества перед древесиной лиственных пород.
- Высокий показатель долговечности
- Отсутствие изгибов ствола
- Низкий коэффициент влагопроводимости
- Многолетний срок эксплуатации
Однако чаще всего каркасные дома под ключ возводятся с использованием лиственных пород дерева в качестве материала. На выбор пород древесины влияет и исходный участок строительства.
Используемое в монтаже сырье должно быть обработано составами, устраняющими риск загнивания и грибковых образований, пожаропрочными смесями. Особенно актуальна обработка веществами, повышающими огнеупорность, для хвойных пород, ввиду большого содержания смол в волокнах.
Сам процесс обвязки каркасного дома можно разбить на несколько этапов:
- Организация фундаментного основания
- Обработка материалов строительства
- Монтаж и крепление обвязочного перекрытия
Для того чтобы обвязка фундамента полноценно выполняла свои функции, необходимо строго учитывать все нюансы возведения, обеспечить изоляцию и надежное крепление брусьев. Гидроизоляцию поверхности фундамента можно выполнить с использованием различных материалов, чаще всего это рубероид или битумная мастика. Не стоит экономить время и средства в процессе монтажа, потому как от этого напрямую будет зависеть срок эксплуатации всего здания. В особенности это следует учитывать по отношению креплений. В угловых стыках используют металлические пластины, для большей надежности и дополнительного усиления.
В качестве крепления к каркасному дому обвязки могут быть использованы:
- Анкерные болты. В этом случае крепежные элементы должны быть втравлены в бетонный фундамент заранее. Они крепятся по всей площади основания, в случае если это бетон, или в каждом из столбов свайного фундамента.
- Следующий возможный вариант – гвозди. Они вколачиваются в заранее вставленные в фундамент пробки. Подобный метод считается более долговечным.
Каркасный дом. Обвязка
Обвязка каркасного дома выполняется после выполнения гидроизоляции фундамента, вне зависимости от его материала и конструкции. И ростверки, и монтажные пластины анкерных деталей, и верхние грани столбов или бетонных лент, на которые будут устанавливаться нижние брусья обвязки, гидроизолируют рулонными материалами. Необходимо не просто укладывать рубероид «на сухую», а использовать горячий способ – обмазку битумом или мастиками. Рулонные материалы укладывают в два-три слоя на битуме, причем гидроизоляция должна выступать за ширину фундаментной опоры в обе стороны не меньше чем на 15-20 см. Балки обвязки каркасного дома монтируют на гидроизолированные монтажные площадки.
Инструкция к фундаменту
Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.
Ленточный фундамент для каркасника.
Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.
На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.
В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.
Ленточный фундамент
Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.
Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой
На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.
Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.
Плитный фундамент
Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.
Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.
Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.
Фундамент залит монолитной плитой
Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.
Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку
Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.
Свайно-винтовой фундамент
Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.
Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.
Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент
Расчет столбчатого фундамента
Схема, сечение и пролет балок определяется с учетом действующих на них напряжений после расчета на перерезывающие силы, максимальный момент и допустимый прогиб. При устройстве достаточно прочных и опирающихся на надежное грунтовое основание столбиков, иногда распределительные балки размещают частично заглубленными в грунт.
Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте
Обвязка столбчатого фундамента из бруса
Обвязка или распределительные балки могут быть устроены в виде двухопорных элементов, свободно лежащих на опорных столбиках. Еще это может быть жесткая горизонтальная рама из железобетона. Когда такая рама монолитно связана с вертикальными опорами, фундамент называют – свайный с ростверком. Такие жесткие фундаменты относят к плавающему типу. Это значит, что жесткость и прочность фундамента позволяют ему, не доходя до глубины промерзания, свободно “плавать” по поверхности земли. При этом такой фундамент, принимая все неблагоприятные силовые воздействия от грунта, не передает их вышележащему зданию, что позволяет его нормальную эксплуатацию.
Для бетонирования заглубленных в грунт балок в качестве опалубки можно использовать стенки предварительно отрытых приямков. Пошаговая инструкция для бетонирования распределительной рамной клетки, приподнятой над землей, состоит в том, что используют щиты опалубки, нижний край которых опирается на грунт, а верхний располагается на высоте, соответствующей отметке верхней грани балки.
До отметки нижней грани балки в опалубку засыпается песок, устанавливается арматурный каркас с рабочей горизонтальной арматурой в виде стержней с диаметром 16…22 мм и заливается бетон, класса не ниже В20. После разборки опалубки, обычно, через 5…7 дней, песок удаляется, а образовавшаяся горизонтальная балочная система оказывается “подвешенной” на вертикальных столбиках или оголовках свай.
Перед тем как залить столбчатый фундамент следует особое внимание уделить гидроизоляции и теплозащите. Гидроизоляцию можно выполнять оклеечным или наплавляемом способом, а для теплоизоляции использовать негорючую минеральную (каменную, стеклянную) вату.. При изготовлении опорной балки из древесины, а это часто бывает при возведении из бруса или бревен, а также каркасных
При изготовлении опорной балки из древесины, а это часто бывает при возведении из бруса или бревен, а также каркасных
Опалубка опоры столбчатого фундамента
домов, дерево нужно обработать защитными средствами — антисептиками, защищающими от плесени, грибков, поражения вредными насекомыми, а также антипиренами — веществами, обеспечивающими противопожарные мероприятия. Это могут быть различные пропитки, краски, обмазки.
Пространство между столбиками, а также грунтом и перекрытием обычно оставляют открытым или прикрывают легкими разборными панелями для выравнивания температуры — внешней и под домом.
Армирование опоры столбчатого фундамента
Инженерные коммуникации, которые подводятся снизу такие, как водопровод, канализация, центральное отопление должны быть надежно изолированы и защищены от размораживания.
Иногда по разным причинам может возникнуть необходимость превратить столбчатый фундамент в ленточный. Это не представляет особой сложности на стадии изготовления столбиков. В осях между ними откапываются на нужную глубину траншеи и в них устраивается обычный ленточный фундамент.
Если же это потребовалось после строительства дома лучше поручить эти работы специалистам. Нужно знать, что земляные работы, параллельные фундаменту эксплуатируемого дома на отметке большей глубины промерзания, могут привести к аварийному разрушению дома или какой-либо его части.
Большую часть работ, относящуюся к устройству столбчатого фундамента, легко можно выполнить своими руками. Естественно для работ, требующих специальной строительной техники — экскаваторов, буровых станций, бетонных автомобилей-миксеров, придется приглашать профессионалов и специализированные строительные организации, а для расчета балок и балочных систем — пользоваться услугами архитектурно-проектных бюро или мастерских.
Подготовительные работы
Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.
Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.
пенофол
Верхняя обвязка
После установки стоек вертикального направления можно приступать к монтажу верхнего перекрытия. Как и в случае с нижним перекрытием здесь используются те же типы древесины в совокупности с теплоизоляционными материалами. Необходимо правильно рассчитать высоту верхней конструкции для оптимального распределения нагрузки на основание.
В каркасном доме обвязка верхнего уровня крепится теми же способами что и нижняя
Однако используя для крепления способ вырубки, важно соблюдать строгую идентичность с пазами нижней структуры во избежание перекоса фахверка
При необходимости нарастить длину бруса или доски предпочтительнее использовать метод соединения спилом доски под углом 45º. В этом случае соединяемые детали спиливаются с торца под указанным углом и крепятся между собой саморезами. Этот способ является довольно прочным в отличие от распространенного соединения в стык.
Учитывая серьезность и важность, при строительстве каркасного дома его обвязки, оптимально будет доверить процесс строительства специалисту. Подобный подход позволит избежать ошибок, часто допускаемых новичками, даже несмотря на то, что информацию на каркасные дома проекты фото и цены на них можно свободно найти на просторах интернета
В такой ситуации наиболее важную роль играет накопленный опыт работы в данном направлении. Поэтому недостаточно просто иметь обширную теоретическую базу.
Сооружение домов по данной технологии уже давно завоевало место на рынке и найти достойного специалиста за умеренную плату не составит труда. Таким образом исключаются недоработки, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. От того на сколько качественно будет выполнена работа напрямую зависит прочность и долговечность будущего жилья.
