Материалы и сборка
Самодельная направляющая шина может быть смонтирована из алюминиевого штукатурного правила. Приспособление имеет сложную конфигурацию, с одной стороны снабжено продольным пазом для установки рукояток в удобное положение. Скрытые струбцины можно сделать из быстросъемных безвинтовых зажимов.
Лапу из зажима необходимо демонтировать, на ее место установить фторопластовые или полипропиленовые бегунки. Материал подвижного элемента должен быть прочным, обладать пониженным коэффициентом трения. Деталь лучше всего формировать фрезером или ножовкой по металлу с мелкими зубьями, но во втором случае придется дополнительно придать ей форму при помощи напильника.
На следующем этапе бегунки устанавливают в паз правила, из которого будет создана направляющая для ручной .
Необходимо следить, чтобы скольжение было свободным, но без люфта. Необязательно прилагать чрезмерные усилия: в процессе работы узел подлежит фиксации.
Прикручивают салазки к верхней части струбцин. При этом нужно убедиться в прочности соединения, чтобы при работе не произошло самопроизвольное раскручивание узла. Это испортит заготовку или приведет к травме.
Направляющая шина для циркулярной пилы должна хорошо держаться, не давать люфта. Получившаяся конструкция позволит распускать плоский пиломатериал, по длине соответствующий аналогичному параметру линейки минус запас со сторон фиксации струбцин.
Если в ходе тестового распиливания получается идеально ровный рез, ничто не мешает работе, значит, технология была соблюдена, направляющая сделана правильно.
Плюс конструкции — линейка обойдется недорого. Трудозатраты также незначительны, состоят только в формировании ползунков.
Выносная направляющая
Устройство с направляющей шиной имеет недостаток — необходимость контроля бокового контакта пилы с линейкой. В случае раскроя слишком широкой заготовки может не хватит длины рук для того, чтобы направлять материал. Выход — использование каретки на шарикоподшипниках. Она обойдется не так дешево, но окупится в дальнейшем.
Направляющую каретку можно сделать из уголка и металлических пластин. Ширина настраивается с помощью барашковых фиксаторов, интегрированных в подвижные пазы. Профиль сложной конфигурации покупают в специализированном отделе строительного магазина. Вариантов может быть несколько, но нужно обеспечить параллельный упор для циркулярки.
Если по каким-то причинам не получается сделать вспомогательный элемент из профиля, который будет направлять рез по четкой линии, можно купить собранное приспособление, состоящее из каретки и направляющей. Циркулярка будет прочно соединена подошвой с конструкцией каретки.
Выносную направляющую шину для легко изготовить своими руками. В результате можно будет направлять, обрабатывать крупногабаритный пиломатериал, делать качественный распил, торцовка будет аккуратной, пила будет осуществлять легкие движения. Подача может проводиться вручную или при помощи направляющей штанги.
Рельсовое стусло
Работа с направляющей шиной, собранной по первым двум методам, будет комфортной, но достаточно медленной. Для ускорения процесса лучше использовать рельсовое стусло. Для изготовления направляющего устройства потребуются:
- однотипные металлические уголки (2 шт.);
- лист фанеры или ДСП толщиной от 1,5 см (в качестве основания);
- гайки с болтами (4 комплекта).
Направляющие уголки необходимо закрепить в одной плоскости на расстоянии, немного превышающем толщину обрабатываемой детали. Заготовка должна свободно передвигаться под рельсами, режущий круг не должен оказаться слишком высоко. Болты будут выполнять функцию шпилек. Для уменьшения трения можно подклеить полосы из фторопласта, однако лучше снабдить приспособление колесиками.
Направляющий инструмент, сделанный по такой схеме, сложен, но его эффективность выше.
В видео представлен процесс сборки, функционирования циркулярки с направляющей шиной.
Рекомендации по выбору диска
При выборе диска необходимо учитывать технические параметры циркулярной пилы:
- мощность двигателя;
- максимальное число оборотов;
- размер посадки на валу двигателя;
- внутренний диаметр защитного покрытия.
Мощность двигателя влияет на тип привода.
создает большую нагрузку
Число оборотов или скорость вращения шпинделя взаимосвязаны с определенными размерами диска, которые рекомендует производитель. Установка режущего инструмента с отклонениями от рекомендуемых может привести к нестандартному режиму работы, в результате чего возможны повреждения диска, пилы и ухудшение качества обрабатываемого материала.
Размеры посадочных мест диска (внутренний диаметр) и соответствующий валу двигателя должны соответствовать, иначе инструмент не может быть установлен на пилу.
Внешний размер диска не может превышать внутренний размер корпуса. если этот параметр нарушен, инструмент не будет установлен на пилу.
На тип диска влияет ряд факторов:
- тип выполненных работ, обрабатываемый материал;
- устройство, конструкция режущего инструмента;
- количество зубов, их дизайн.
Выполненные работы и обработанные материалы
В зависимости от типа операций и материала выбирается тип диска: монолитный или твердосплавный.
Управление циркулярной пилой
Если заготовка не является устойчивой, закрепите ее зажимами или в тисках. Удалите все препятствия, такие как крепежные детали, с участка, подлежащего резке.
Произведите обслуживание ножа, следуя инструкциям производителя, установите его на глубину от 45,5 до 35.5 мм больше, чем толщина заготовки. Проверьте нижний кожух. При использовании удлинителя убедитесь, что он имеет правильный номинал и размер.
Наденьте защитные очки, подключите пилу и нажмите на спусковой крючок. Дайте пиле набрать рабочую скорость, затем медленно переместите ее в заготовку: оставайтесь за пилой. Крепко возьмитесь за ручки, используя переднюю ручку — для направления циркулярки ( как показано на рисунке) Держите опорную плиту в плоскости и не давите на нее.
Если циркулярка пинает или дергается, остановитесь и устраните причину перед продолжением. После каждого использования, отключайте ее от розетки и используйте жесткую кисть для очистки каждого ограждения и спускного желоба (см.вставку). Продуйте сжатый воздух через вентиляционные отверстия. Раз в год проводите технический ремонт приводной передачи и шпинделя .
Диагностика и устранение простых дефектов
Компоновка циркулярной электропилы. Прежде всего, при ремонте циркулярных пил рекомендуется использовать ЛАТР (регулируемый лабораторный автотрансформатор), рассчитанный на нагрузку не менее 9 А и оснащенный встроенными линейным амперметром и вольтметром. В целях безопасности ЛАТР следует подключать к электросети через разделительный трансформатор с коэффициентом передачи 1:1. Данные меры помогут исключить возможные повреждения электропроводки и наводку помех в сети вследствие короткого замыкания и ошибок обращения с агрегатом.
Ремонт циркулярной пилы начинается с определения характера неисправности. Это может быть механическое повреждение или выход из строя кого-либо электрического компонента. Локализация поломки осуществляется на основании определенных признаков. Например, изнутри инструмента идет дым с резким горелым запахом, во время работы раздаются несвойственные звуки, шум и свист.
Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха – не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.
Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.
Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).
Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.
Торцовочная пила ЗПТ-255-1800 ЛМ2 (Зубр). Замена диска.
Торцовочная пила предназначена для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления заготовок.
С этим разрезом холст может быть развернут в разных плоскостях, с помощью направляющих на рабочем столе, сеть подается без отклонения от указанных параметров. Эти свойства делают пилу популярной и востребованной во время ремонтных работ, ее можно отрезать от деревянной плитки, металлического профиля. Кроме того, имеются комбинированные торцовочные пилы, в которых режущее лезвие может вращаться на 180 градусов в нескольких движениях, и можно получить полную циркулярную пилу. Возможность вращения диска позволяет работать с более сложными заготовками.
Устройство и принцип работы
Устройство машины МШУ2-9-125Э наглядно показано на рисунке.
Передача вращения от электропривода 6 к шпинделю 12 осуществляется через редуктор 1. На шпинделе устанавливается круг 15 и крепится гайкой 13.
Кожух 11 предназначен для защиты работающего с машиной от летящих искр.
Ручка 3 для удобства в работе устанавливается с правой или левой стороны машины.
Устройство болгарки Фиолент МШУ2-9-125Э Ф0047. Фото ВсеИнструменты.ру
На корпусе редуктора 1 имеется кнопка 2 для фиксации шпинделя 12, позволяющая производить смену круга 15 без применения второго ключа.
В машине МШУ2-9-125Э выведена ручка электронного регулятора 8, позволяющая устанавливать оптимальную частоту вращения. При повороте ручки 8 вправо частота вращения увеличивается.
Ремонт нижней защиты циркулярной пилы
В качестве проверки безопасности перед каждым использованием пилы проверяйте нижний щиток и его защитный затвор на наличие повреждений.
Проверка нижнего защитного кожуха циркулярной пилы.
Для проверки действия нижнего защитного барьера потяните рычаг вперед (вверх) и отпустите его. Нижний барьер должен втянуться, затем откинуться назад и закрыть диск. Если нижний барьер трёт верхний, потерял пружинное действие или иным образом поврежден, снимите нож и произведите ремонт нижнему барьеру. Если поврежден резиновый амортизатор, замените его на точный дубликат.
Снятие нижней защиты
Для дальнейшего ремонта необходимо надеть защитные очки, снять стопорное кольцо со шпинделя с помощью плоскогубцев для внешних стопорных колец. Для удобства доступа сначала установите циркулярку на минимальную глубину резания. Крепко возьмитесь за нижнею защиту и снимите его с вала.
Снятие нижней защиты.
Осторожно отсоедините пружину от нижнего и верхнего ограждений. В некоторых моделях пружина имеет плоскую намотку
Проверьте пружину на отсутствие натяжения и осмотрите обод и центральное отверстие (иногда оснащенное регулировочной прокладкой) нижней защиты на предмет зазубрин и трещин. Если какой-либо компонент поврежден, купите точный дубликат и произведите ремонт с заменой.
Установка нижнего защитного кожуха
Если нижний кожух не оснащен плоской пружиной, сначала вставьте пружину обратно в паз в верхнем барьере и нижнем. Если центральное отверстие нижней защиты оснащена регулировочной прокладкой, убедитесь, что прокладка свернута внутрь него.
Затем установите ограждение на ось и сдвиньте его на место под верхним кожухом, не отсоединяя пружину и не сдвигая регулировочную прокладку. Установите стопорное кольцо на место, установите диск и проверьте нижний кожух.
Установка нижнего защитного кожуха.
Нижняя защита оснащена плоской пружиной, сначала зацепите пружину за нижний кожух (см. вставка). Удерживая пружину на месте одной рукой, другой рукой направляйте нижнюю защиту на вал.
Установив нижний кожух, нажмите на него и поверните против часовой стрелки в верхний кожух, пока крючок пружины не защелкнется в пазу верхней защиты. Затем установите стопорное кольцо на место, проверьте нижний кожух.
Важные характеристики
Чтобы читатели не потерялись в дебрях современного рынка оснастки для циркуляционных пил, мы подготовили 5 основных критериев, которые помогут определиться с выбором
Рассмотрим их по степени важности
Внешний диаметр
Наружный, или внешний диаметр диска не должен превышать размеры кожуха циркулярной пилы, иначе его не получится установить на посадочное место. Увеличение параметра приводит к росту глубины пропила. Характеристика варьируется в пределах от 65 до 500 мм.
Посадочный диаметр
Посадочный, или внутренний диаметр — величина отверстия в центре оснастки. Определяет, подойдет ли пильный диск для крепления на шпинделе. Самые популярные размеры: 16, 20, 22, 30 и 32 мм. Но полный диапазон гораздо шире — от 11 до 50 мм.
Число зубьев
С увеличением количества зубьев снижается скорость обработки, но улучшается чистота реза. И наоборот: чем меньше зубьев — тем быстрее идет работа, но пропил становится все менее аккуратным. У характеристики есть своя классификация, представленная в таблице:
№ | Наименование | Количество зубьев, шт |
1 | Большое | 80-90 |
2 | Среднее | 40-80 |
3 | Малое | 10-40 |
Наклон заточки зубьев
Наклон заточки — угол отклонения режущей кромки зуба от радиуса пильного диска. На картинке наглядно показано, как характеристика может влиять на процесс работы. Углы бывают такими:
Стандартный: 5-15°. Универсальная заточка. Подходит для всех видов распила.
Заточка циркулярных пил своими руками цена вопроса и надежность исполнения
Циркулярная пила (современное наименование – дисковая пила) гораздо более эффективный инструмент в сравнении с сабельными, продольными и цепными. Качество распила и удобство работы не вызывает сомнений. С помощью дисковой пилы можно идеально ровно раскроить заготовку большой площади, производить распилы под разными углами и работать с самыми разными материалами.
Дисковая пила позволяет с одинаковой точностью и качеством производить распил материала как вдоль, так и поперек волокон. Разумеется, получить чистый распил, можно лишь при правильно заточенных зубьях. Циркулярные пилы подразделяются на три категории:
- Цельнометаллические
- Цельнометаллические с напылением твердых материалов в рабочей зоне
- Пилы с напайками зубьев из твердых сплавов
Ремонт верхней защиты циркулярной пилы
Снятие верхнего защитного кожуха.
Снимите полотно и нижнею защиту. Для ремонта необходимо доступ к винтам верхнего защитного кожуха. В большинстве моделей сначала открутите редуктор и снимите его с верхнего защитного кожуха.
Снятие верхнего защитного кожуха.
Затем открутите верхнюю защиту и осторожно снимите ее с корпуса двигателя. При необходимости установите палец за ним и на вал двигателя, чтобы удерживать двигатель внутри его корпуса
Отсоедините провод заземления от верхнего защитного кожуха, указав его положение для обратной сборки.
Установка верхнего защитного кожуха.
Если верхняя защита:
- треснула
- согнута
- сломана
замените ее точным дубликатом.
Установка верхнего защитного кожуха.
Снова подсоедините провод заземления, затем осторожно наденьте верхний щеток на вал двигателя. Привинтите верхний щеток на место на корпусе двигателя
Установите редуктор в сборе и поверните вал вручную.
Если вал вращается неровно, выполните ремонт приводной передачи и шпинделя. В противном случае привинтите редуктор на место, установите нижний элемент защиты (шаг 3, выше) и снова .
Что можно резать
Использовать дисковые электрические пилы можно для продольного и поперечного распила древесины — как пиломатериалов (доски, вагонки, брусков), так и бруса и бревен. Но с бревнами работать может не ручная, а стационарная циркулярная пила. Из ручного инструмента скорее подойдет цепная пила.
Дисковые или циркулярные ручные пилы — один из самых универсальных инструментов
Единственные работы, которые нежелательно делать этим инструментом — резать металлочерепицу. Любой производитель обязательно указывает, что использование дисковых пил недопустимо, иначе материал снимают с гарантии. Дело в том, что при работе летит много раскаленных искр, которые выжигают лакокрасочный слой.
В результате уже через несколько месяцев на поверхности, в тех местах, где слой краски был выжжен, появляются множественные ржавые пятнышки. Ржа затем быстро распространяется по всему кровельному материалу. Потому ручные циркулярные пилы для раскроя металлочерепицы лучше не используйте. Для этой работы больше подойдут ножницы по металлу — ручные и электрические.
Сначала на доске отмечают линию распила. Если высокая точность ни к чему, отмечать можно карандашом, а резать прямо по линии. Если же необходимо совпадение до миллиметра, то черту проводят лезвием ножа, а резак пускают вдоль этой линии.
Затем доска закрепляется на козлах, прижимается коленом. Дисковая пила подводится к месту распила, расстояние до нее не менее 10 мм. Пилу продвигают к начерченной линии. Совместив зубцы чертой, включают электропилу и подводят ее к краю, плавно ведя вдоль. Ближе к концу распила, чуть замедлите продвижение, затем одним плавным рывком допилите оставшееся расстояние. Так можно избежать скола, который иногда возникает при поперечном распиле.
Как резать доску дисковой пилой поперек
Чтобы линия реза была идеально ровной можно использовать направляющие. Для этого подойдет большой угольник. Длинной стороной его упирают в край доски, к короткой стороне, ниже края, прижимают платформу пилы. Всю эту конструкцию двигают вдоль до тех пор, пока линия диска не совпадет с намеченной линией.
Почему искрят щетки электродвигателя
Коллекторные электродвигатели отличаются от двигателей других типов наличием коллекторно-щеточного узла. Узел обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части мотора, и включает в себя коллектор (набор контактов, расположенных непосредственно на роторе) и щётки (скользящие контакты, расположенные вне ротора и прижатые к коллектору).
Во время работы коллекторного двигателя в электроинструменте, иногда можно наблюдать искрение щеток. В некоторых случаях этот симптом приводит к скорой поломке электроинструмента, а в некоторых – не сулит ничего плохого. Так или иначе, полезно в каждом случае понимать, в чем причина искрения, чтобы при необходимости принять правильные меры своевременно. В данной статье мы рассмотрим причины искрения щеток, а также меры борьбы с проблемами, вызывающими это явление.
Первопричина
Очевидно, что прерывистый механический контакт щеток с коллектором не может не приводить к искрению, ведь по сути много раз в секунду разрывается и замыкается вновь электрическая цепь ротора.
Ротор содержит на себе обмотку, которая является нагрузкой преимущественно индуктивного характера. Разрыв такой цепи неизбежно сопровождается переходным процессом, который связан с появлением маленьких дуг от самоиндукции обмотки ротора или обмоток ротора и статора. Разумеется, щетки со временем изнашиваются, как и пластины коллектора, но порой проблемы возникают еще до момента износа.
Справедливости ради отметим, что по названной выше причине, даже исправный коллекторный двигатель не может работать вообще без искр, небольшое искрение всегда на коллекторе есть. Полностью исправный прибор нормально выходит на полную мощность, развивает рабочие обороты и чуть-чуть все равно искрит. Другое дело, если искрение сильное — здесь возникает обоснованное беспокойство.
Искрение щеток как признак их износа
Если щетки уже сильно изношены, просто в силу возраста двигателя, то двигатель не сможет развить полные обороты и выйти на полную мощность. При этом искрение будет очень сильным, а заводиться двигатель будет не с первого раза.
Как проверить, что это именно так? Если изношенные щетки прижать отверткой к коллектору — контакт станет плотным, и двигатель заработает. Но стоит прижим ослабить, как вновь появятся искры — расстояние между пластинами и щетками станет заполнено маленькими дугами. Щетки явно изношены — их следует заменить новыми. Иногда замена возможна только всего вместе – с щеткодержателями и с пружинами.
Возможно в обмотке ротора возникло замыкание
Обмотка якоря (ротора) коллекторного двигателя традиционно содержит в себе несколько секций. Если хотя бы одна повреждена, если имеет место межвитковое замыкание, то в одну секцию будет подаваться больший ток, чем в другие. Это приведет к перегреву обмотки в одном месте, и к неравномерному искрению на коллекторе — на отдельных переходах на пластинах искры будут сильнее, чем на других. Здесь требуется перемотка якоря или целиком новый якорь.
Исправна ли обмотка статора
Похожая неисправность возможна внутри статора, когда часть обмотки перегревается, и возле одной из щеток наблюдается сильное искрение. Проверьте сопротивления обеих половин обмотки статора, они должны быть одинаковыми. Если одна из частей обмотки статора имеет сопротивление сильно меньшее чем у другой, то требуется перемотка либо замена статора.
Загрязненный коллектор — причина ненужного замыкания на нем, в результате появляются лишние искры
Пыль на коллекторе образуется в результате постепенного износа щеток — это графитовая пыль. Она накапливается между пластинами (ламелями) коллектора, и создает «несанкционированные» замыкания. Из-за замыканий появляются искры. Просто почистите коллектор наждачной бумагой, уберите грязь между ламелями.
Обязательно проверьте, как расположены щетки, не смещена ли одна из них относительно нормального положения, поправьте щетки в случае необходимости. Когда щетки расположены криво, графитовая пыль образуется в непомерно большом количестве, нежели при правильном расположении щеток.
Еще одна причина загрязнения — нагар на коллекторе из-за его перегрева. Когда все другие причины искрения устранены, необходимо почистить контакты от нагара чтобы улучшить контакт щеток с ними.
Если контакт хороший, сопротивление не увеличивается сверх номинала, и лишних искр не возникает. Счистить нагар можно как графитовую пыль – наждачной бумагой, только вращая ротор при зажатом в специальных колодках коллекторе.
Андрей Повный (Google+, ВКонтакте)
Качество изготовления диска
Имеется несколько признаков, по которым можно почти точно определить, является ли изделие качественным или сделано «на коленке»:
- На диске обязательно должна быть выполнена маркировка, причём надпись наносится посредством лазерного инструмента, а не краской.
- Полотно должно быть подвергнуто процедуре шлифовки и полировки – чистоту обработки видно взглядом, если «поиграть» диском на свету.
- Диск режущего инструмента подвергают процедурам балансировки и калибровки – операция условно напоминает балансировку автомобильного колеса. Режущий инструмент после такой обработки не будет «бить», при работе не возникнет вибрация.
- Для компенсации возможных температурных расширений на диске выполняются специальные прорези, заканчивающиеся небольшими разгрузочными отверстиями.
- Некоторые производители усиливают диск несколькими круговыми кольцами жёсткости.
- Ещё один показатель качества – это имя производителя, его торговая марка. На сегодняшний день это европейские, американские, южноазиатские, российские и китайские производители (перечислены по убыванию качества). К слову, часть российских производителей выпускает продукцию, сопоставимую по некоторым параметрам с европейской или американской.
В общем, правильно выбрать диск для циркулярной пилы – это почти наука. Если нет опыта, то лучше за консультацией обратиться к профессионалам, причём тем, кто имеет навык работы на циркулярной пиле не менее 2-3 лет.
Видео о замене диска циркулярной пилы.
Для чего нужны?
Пильные диски применяются для резки разных материалов. Они помогут распилить:
Существуют также фрезы для циркулярной пилы. При помощи такого диска можно прорезать в любом материале пазы или углубления другого вида необходимого размера. Данные приспособления делают любой ремонт простым и быстрым. Обширным и востребованным является спектр выполняемых при помощи циркулярной пилы и дисков работ по дереву. Ведь пильным диском можно разрезать материал любых габаритов и форм.
Благодаря электрическому двигателю и большой мощности, инструментом с режущим диском можно выполнять необходимые работы достаточно длительное время. Однако для рационального расходования времени и сил, необходимо учитывать особенности эксплуатации данного агрегата.
Наиболее существенным показателем качественного применения является правильный выбор пильного круга. Для этого нужно знать основные свойства, виды данной насадки и правила ее использования с различными материалами.
Виды циркулярной ручной пилы
На полках строительных магазинов представлен большой выбор циркулярных пил. Все разнообразие можно разделить на:
- Ручной инструмент, который мастер передвигает самостоятельно.
- Стационарную пилу на специальном столе, предназначенную для размещения в рабочих цехах и мастерских.
Циркулярная ручная пила делится по классам мощности на:
- Бытовые приборы, мощностью до 2,2 кВт.
- Полупрофессиональные модели, которые мощнее бытовых. Отличаются большим функционалом.
- Профессиональные агрегаты, отличающиеся повышенной мощностью и функциональностью. Применяются на производствах.
Еще одним отличием является способ передачи крутящего момента, так, выделяют:
- Электрические модели, подключаемые к стандартной сети электропитания.
- Аккумуляторная ручная циркулярная пила удобна там, где не нужна поблизости розетка.
- В прошлое уходят модели с ручным приводом, который в настоящий момент практически не используется.
Основные проблемы и их причины
Циркулярная пила – это очень удобный и практичный инструмент, позволяющий реализовать массу способов обработки древесины. С ее помощью можно резать доски вдоль и поперек, без ограничений на размеры и расстояния, изготавливать рейки, снимать по частям излишки материала. Такой прибор незаменим при работе на высоте, в тесных и труднодоступных местах, где бессильны крупногабаритные и стационарные аналоги.
Как и любые электротехнические приборы, такие пилы различаются по качеству и допустимой рабочей интенсивности. Специалисты выделяют два основных класса: промышленные и бытовые. Промышленная дисковая пила предназначена для эксплуатации в условиях продолжительной интенсивной нагрузки, а бытовая считается низкокачественным инструментом, для которого выход из строя – обычное дело.
Схема устройства зуба дисковой пилы.
Именно с последним типом устройств чаще всего приходится иметь дело при работе в домашних условиях. Бытовые пилы рассчитаны на периодическое непродолжительное использование, но даже это не спасает их от частых поломок. В этих электроинструментах, как правило, не предусмотрены ни регуляторы мощности, ни защитные устройства, ни предохранители. Есть только кнопка включения.
Такой инструмент особенно уязвим перед различными неисправностями и может сломаться в любой момент. Основные причины, по которым это может произойти:
- короткое замыкание;
- чрезмерная нагрузка на двигатель;
- неаккуратное обращение;
- сильное давление;
- работа с затупленным пильным диском;
- эксплуатация инструмента не по назначению.