Как правильно заточить сверло спирального типа
О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.
Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.
Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.
Основные составные части спирального сверла.
Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.
Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.
1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.
При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.
2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.
Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.
Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.
Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.
При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:
Подточка передней поверхности.
В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.
Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:
Подточка задней поверхности.
В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.
Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.
Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.
Принцип работы
Процесс сверловки начинается с того, что в материал (древесину) вдавливают конусообразное острие, которое при вращении проникает вглубь. После чего на него опирается базовая, рабочая часть режущего инструментария. В противоположность сверлам по древесине иных конструкций у инструментария, обсуждаемого в данный момент, есть лишь одна рабочая винтовая канавка, а дальше сверловка осуществляется спиралеобразной режущей частью. Увеличение всей длины режущей винтовой канавки благоприятствует уменьшению общего воздействия на центральную ось сверла, однако повышает опасность «ухода» режущего инструментария от середины и заклинивания.
Для устранения первой проблемы шнековое сверло можно практиковать в роли развертки, а черновой проход, кроме особенно глубоких каналов, производить посредством обыкновенного сверла. Как показала практика, непосредственное создание отверстий с помощью сверла Левиса рационально для диаметров не больше 15-30 миллиметров.
Вторую проблему решают таким способом:
- режущий инструмент Левиса предпочтительнее ставить на электродрели с низкими оборотами большой мощности;
- такие спиралевидные сверла нецелесообразно использовать для сверловки отверстий в твердых породах древесины, поскольку выходящие при этом отходы провоцируют забивание стружкой достаточно длинной винтовой канавки.
Как правило, количество оборотов подбирают исходя из диаметра режущего инструмента к диаметру создаваемого отверстия. Другими словами, если диаметр инструментария увеличивается, то число оборотов уменьшается, и наоборот. При применении подобного режущего инструмента уровень влажности материала не играет никакой роли.
Как заточить сверло Левиса?
При резком увеличении нагрузки во время сверления, а также ухудшении качества получаемого отверстия, свёрла Левиса подлежат заточке. Она производится в следующей последовательности:
- При одноплоскостной заточке заднему углу сверла при помощи напильника придают значение 28…32º, и стараются выдерживать это значение по всей длине винтовой части. При использовании шлифовального круга сверло нельзя двигать. Такая заточка используется для спиральных свёрл небольшого диаметра;
- При конической заточке, которую следует выполнять для свёрл диаметром более 6…8 мм, инструмент располагают у боковой части шлифовального инструмента. Правой рукой удерживают остриё, а левой – винтовую часть сверла, причём максимально близко от конуса. Раскачивая инструмент на угол примерно 45º и прижимая его к торцу, пытаются воссоздать прежнее значение конусности при переходе от резьбовой части к винтовой;
- Если выдержать требуемые параметры не удалось, сверло Левиса можно подточить. С этой целью передний угол уменьшают, а ширину режущей ленты – увеличивают. Правда, при этом сверло нельзя с той же эффективностью применять для сверления вязкой древесины с повышенной влажностью;
- На окончательном этапе производят доводку сверла, которая заключается в удалении всех выявленных рисок и зазубрин, после этого восстанавливают коническую резьбу на острие.
Работу со свёрлами Левиса необходимо выполнять, уже имея некоторый опыт, поскольку данная конструкция инструмента весьма чувствительна к крутящим моментам, которые нагружают сверло.
Как правильно выбрать инструмент
Выбирая сверла для глубокого сверления, следует учитывать целый ряд факторов:
- диаметр и глубину отверстия, которое необходимо выполнить;
- характеристики обрабатываемого материала;
- тип оборудования, которое будет использоваться для выполнения обработки.
Схема расчета длины сверла при работе на универсальном станке
Следует иметь в виду, что аппарат, на который будет устанавливаться такое сверло, должен быть предназначен именно для глубокого сверления.
Перед началом сверления следует выбрать оптимальную скорость вращения и подачи режущего инструмента, а также обеспечить его эффективное охлаждение. Для обработки материалов, которые в процессе их резания образуют длинную стружку, лучше всего использовать сверло с полированными стружечными канавками.
Сверла ружейные могут быть одно- или двухстроннего резания
Сверло по металлу
Для обработки отверстий методом резания по металлу используются различные виды сверл: спиральные, центровочные, плоские (перовые) и всевозможные специальные приспособления. Сверлить можно легированную и нелегированную сталь, «нержавейку», стальное литье, серый чугун, кислото- и жаростойкую сталь
Важно к каждому виду точно подобрать сверло, обладающее достаточной термостойкостью
Спиральные сверла
Наибольшей популярностью пользуются спиральные сверла с диаметром от 0,1 до 80 мм. Рабочая основа такого сверла состоит из двух частей: цилиндрической и режущей. В цилиндрической части находятся две винтовые стружечные канавки, по которым в ходе сверления отводится металлическая пыль и стружка. Там же имеются ленточки, которые служат для минимизации трения инструмента о стенки отверстия.
Режущая часть – это две остро заточенные кромки, расположенные по отношению друг к другу под тупым углом: для разных материалов он отличается. К примеру, сталь и чугун обычной твердости обрабатываются сверлом с углом 115—118°. Для того чтобы исключить заклинивание или повторную резку стружки, в режущей части сверла предусмотрен обратный конус.
Для крепления сверла в патроне инструмента имеется хвостовик, который бывает цилиндрическим, коническим, в виде трех-, четырех- или шестигранника, а также типа SDS. Чтобы конический хвостовик не проворачивался вхолостую в процессе работы, его снабжают специальной удерживающей лапкой.
Центровочные сверла
Лучший режущий инструмент для быстрого формирования центровочных отверстий. На изготовление таких сверл идет быстрорежущая сталь, поэтому изделия обладают исключительно высокими характеристиками по прочности. С помощью центровочного сверла мастер может легко просверлить аккуратное отверстие диаметром от 0,5 до 10 мм, расположенное строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности.
Все сверла этого вида делятся на 4 группы:
- Тип А – для отверстий с углом 60° без предохранительного конуса.
- Тип В – то же, но с предохранительным конусом и с углом 120°. Отличается от типа А диаметром хвостовика.
- Тип С – угол 75° г (конус-предохранитель не предусмотрен).
- Тип R – режущая кромка выполнена не с углом, а с радиусом.
Центровочные сверла диаметром до 0,8 мм делают односторонними; все, что свыше 0,8 мм, – двухсторонние.
Перовые сверла
Для сверления отверстий большого диаметра выпускаются перовые сверла. На вид они похожи на лопаточку и, в отличие от спиральных или винтовых, имеют плоскую рабочую часть.
Сверла с твердосплавными пластинами
Для работы с труднообрабатываемыми видами стали используют сверла с твердосплавными пластинами. Они предназначены для сверления жаростойких сталей, чугунов и часто применяются в ручных электроинструментах – дрелях, перфораторах других. За счет специальной формы хвостовика сверло с пластиной может работать с ударом.
Что нужно знать перед началом заточки
Заточка является довольно важным процессом, влияющим на последующую работу инструмента
Но важно знать, что не нужно натачивать его, если этого не требуется. Это является лишней тратой времени и сил (особенно при ручном затачивании). Именно поэтому необходимо ознакомиться с признаками того, что инструмент затупился
Именно поэтому необходимо ознакомиться с признаками того, что инструмент затупился.
Во-первых, он быстро нагревается во время работы, деформируется и мешает нормально им пользоваться. Это является одним из признаков того, что пора заниматься заточкой.
Во-вторых, если во время процесса чувствуется, что отверстия просверливаются гораздо дольше, чем раньше, то стоит изучить сверло на предмет затупления.
И, наконец, в-третьих – выполненное отверстие получается слишком неровным. Это, наверное, один из самых главных признаков, указывающих на необходимость заточки.
Как выбрать конусное сверло
Косвенным признаком качественного изделия будет являться его цена. К тому же по цвету металла можно будет сказать из материала и какой прочности изготовлен буравчик.
Ступенчатые изделия можно разделить по цвету на несколько групп по качеству:
- Серый цвет говорит, что изделие сделано из стали, которая не подвергалась дополнительной обработке. Такие изделия имеют невысокую прочность.
- Чёрный цвет указывает на закалку перегретым паром. Качество будет немного выше чем у серых собратьев, но и стоимость отличается в большую сторону.
- Тёмно-золотистый цвет получается, если инструмент подвергался высокотемпературному отпуску. Процедура позволяет убрать чрезмерное напряжение в металле, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках изделия.
- Если конусное сверло имеет ярко-золотистый цвет, то по этому признаку можно идентифицировать наличие износостойкой поверхности состоящей из нитрида титана. Тип материала является самым
прочным, но и стоимость будет в несколько раз выше, в сравнение с дешёвыми аналогами.
Кроме качества материала на финальную стоимость будет влиять диаметр приобретаемого инструмента.
Например:
- качественное ступенчатое сверло по металлу 4-32 мм будет стоить не менее 1000 рублей;
- если не требуется сверлить отверстия большого диаметра, то можно приобрести сверло 4-20 мм, стоимость которого при равном качестве будет примерно 500-600 руб.
Видео:
Какие лучше ступенчатые сверла по металлу можно определить по отзывам в сети Интернет. Качественную информацию получить можно на специализированных форумах, где общаются специалисты применяющие конусные изделия в ежедневной работе.
Заточка инструмента
При длительном использовании даже качественные изделия могут затупиться. Каждому домашнему мастеру необходимо знать, как заточить ступенчатое сверло по металлу. Процедура сложная, кроме теоретических сведений нужно освоить практические навыки.
Для заточки конусного буравчика необходимо выполнить следующие действия:
- закрепить сверло в тисках:
- взять в руки небольшую болгарку с точильным кругом;
- аккуратно заточить режущие кромки, которые были повреждены.
Так удаётся восстановить работоспособность конусного инструмента самостоятельно.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-ygg29QvwV8
Если имеется возможность обратиться к специалистам, то можно за небольшие деньги получить полное восстановление буравчика.
Видео:
Как сверлить
Хорошо заточенным инструментом легко сделать высокоточные отверстия в металлическом листе толщиной до 4 мм.
Чтобы выполнить сверление правильно, желательно придерживаться рекомендаций:
- место для сверления намечается керном;
- сверло во время работы держится в строго перпендикулярном положении по отношению к плоскости металла;
- сверление металла производить на малых оборотах. Чем больший диаметр отверстия необходимо сделать, тем медленнее должен вращаться режущий инструмент. Идеально для выполнения данной задачи подходит шуруповёрт;
- следует смазать сверло небольшим количеством машинного масла, чтобы снизить рабочую температура инструмента во время работы.
При соблюдении требований конусное изделие прослужит долго, без заточки.
Видео:
Советы по выбору сверла
- Перед тем, как покупать отдельные сверла или их наборы, внимательно осмотрите продукцию. Не допускается никаких сколов и косметических изъянов. Помните, что при работе на сверло действует большая нагрузка, поэтому его целостность должна оставаться идеальной;
- В том случае, если вы приобретаете длинное сверло, то необходимо помнить, что такой элемент будет весить очень много – вплоть до нескольких килограммов. А это значит, что обычная дрель с ним не справится, и лучше всего использовать специальную дрель-миксер, работающую на малых оборотах;
- Изучите рынок производителей сверлильной продукции и старайтесь приобретать товары, произведенные только именитыми компаниями. Такие сверла, при адекватной эксплуатации, будут служить в течение огромного количества времени и не доставят хлопот в процессе эксплуатации. Если же говорить о производителях серьезнее, то здесь можно выделить марки Skole, Bosh, Lux, а также старые сверла советского производства, отличающиеся высокой прочностью и долговечностью. А вот сомнительные китайские аналоги, некоторые из которых можно даже согнуть руками, выбирать не стоит даже несмотря на низкую цену;
- Цвет сверла может многое рассказать о том, какой конечной обработке подвергся данный продукт, и, следовательно, какие он имеет свойства. Понятно, что в случае с обычным металлическим цветом никакая обработка не производилась. Золотистые сверла прошли обработку, снявшую внутреннее напряжение металла. Черные модели обработали горячим паром, что сделало их прочнее, ну а ярко-золотые модели содержат на себе слой нитрида титана, который нанесен на них с той же целью.
Маленькие хитрости по сверелению древесины
Таблица Удельное сопротивление резанию древесины воздушно-сухой сосны. Изменение угла резания при работе: а — на строгальном станке; б — на круглопильном станке. Поправочные коэффициенты для определения удельного сопротивления резанию под углом. Зависимость коэффициента К 3 от радиуса закругления резца.
Значения коэффициента К с для определения удельного сопротивления резанию в зависимости от толщины стружки.
Образование стружки: а — образование стружки при пилении; б — образование стружки при строгании; в — чистота обработки: 1 — при малой подаче; 2 — при большой подаче. Классы чистоты обработки поверхности древесины. Рекомендуемые нормы чистоты поверхности древесины в мебельном производстве по Б.
Принцип работы
Хотя сегодня сверло форстнера по дереву разительно отличается от изобретения Бенджамина Форстнера 145-летней давности, его принцип работы остался неизменным. По-прежнему дерево режется с помощью внешней режущей поверхности, а с помощью резцов внутри этого обода древесина удаляется и «выбрасывается» наружу.
У всех оригинальных сверл Форстнера есть центральное острие, хотя рабочая часть в них — окружающая это острие режущая кромка. Для правильного использования сверла нужно сделать разметку маркером, коснуться центральным острием точки разметки и вдавить в материал, пока поверхности изделия не коснется круговая режущая плоскость (причем она должна лечь на поверхность ровно). После этого нужно начать сверление на малых оборотах (800 — 1800 оборотов в минуту).
Стоит упомянуть общие принципы использования сверла Форстнера:
- Чем больше отверстие, которое нужно сделать, тем медленнее нужно вырезать его. Иначе режущие кромки попросту перегреются, а также может сорвать сверло.
- Чтобы случайно не сделать лунку глубже, чем нужно, берите для работы специальное сверло форстнера с ограничителем. Такой ограничитель сам остановит сверление вовремя.
- В случае, если необходимо сделать лунку в тонком листе дерева, где есть риск случайно продырявить его насквозь, можно использовать два сверла Форстнера: одно обычное и второе со сточенным центральным острием. Все просто — начинаем сверление обычным сверлом форстнера, а затем используем инструмент со сточенным острием, которым и заканчиваем работу.
Правила эксплуатации
Для получения наибольшей эффективности при выполнении работ перовым сверлом, а также, чтобы продлить период их эксплуатации, требуется соблюдать следующие правила.
- Выполнение работ по сверлению отверстий в деревянных поверхностях следует осуществлять на малых оборотах дрели, при показателе не более 300-450 об/мин. Следует соблюдать правило – чем толще диаметр сверла, тем ниже у него должна быть скорость вращения. Такой подход позволяет добиться более качественных результатов и сохраняет сверло от деформации.
- Для выполнения работ перьевым сверлом более всего подходит электрическая дрель, у которой имеется возможность регулировки ее мощности, тогда как шуруповерт не всегда может дать желаемую силу и скорость вращения для сверла.
- Если для выполнения отверстия в труднодоступных местах стандартной длины сверла бывает явно недостаточно, требуется использовать специально для этого предназначенный переходник, который закрепляется в патроне электродрели.
- Перед началом выполнения сверлильных работ участок рабочей поверхности заготовки тщательно измеряют и намечают место работы сверла, то есть точку, куда будет установлен его конусообразный выступ – это будет центром выполняемой окружности при работе инструмента. Далее сверло нужно устанавливать относительно рабочей плоскости, только выдержав угол в 90°.
- Процесс сверления рекомендуется начать на малых оборотах электрической дрели, постепенно их добавляя, по мере того, как сверло будет углубляться в материал заготовки. Добавление скорости оборотов у электродрели поможет сверлу легче проходить сквозь толщу материала и защитит двигатель электродрели от перегрева. Когда вы заметите, что перьевое сверло достигло необходимой глубины внутри материала заготовки, процесс сверления нужно остановить.
После того как отверстие в заготовке будет сделано, внутри его ниши, если оно не сквозное, будет собрано много отходов материала в виде стружек.
Для этого сверление останавливают, стружку извлекают из отверстия, а затем сверло вновь погружают в образовавшееся углубление и продолжают сверлить до требуемого уровня глубины.
Недостатки
Несмотря на все сильные стороны, перьевых насадок для работ по дереву, для них характерен один-единственный минус. Заключается он в том, что данный инструмент обладает ограниченным диаметром реза, который не превышает 6 см. В результате в процессе сверления участие принимают только торцевые заостренные резцы. При этом происходит контакт закругленных боковин сверла с краями паза, на которых образуются древесные волокна. В результате поверхности отверстий получаются шероховатыми и недостаточно аккуратными. Судя по немногочисленным отзывам, эти режущие насадки по дереву очень быстро тупятся, и их приходится часто затачивать повторно.
Перьевые свёрла по дереву
Так как у нас кровельный портал, нас интересуют перьевые свёрла предназначенные для работы с пиломатериалами и прочими материалами из дерева.
По качеству и точности работы данные свёрла несовершенны и имеют свои преимущества и недостатки. Применяются они в основном для проведения грубых операций.
Перьевые свёрла выделяются в работе своей высокой производительностью. Конечно лёгкость сверления напрямую зависит от твёрдости древесины и не все породы деревьев легко поддаются сверлению. Но с пиломатериалами широко применяемыми в строительстве, перьевое сверло легко справляется со сверлением. Оно часто используется для сверления отверстий большого диаметра, при работе с клеёной древесиной и даже можно применять в работе с гипсокартоном и пластиком.
Перьевые свёрла по дереву бывают односторонние и двусторонние. Соответственно предназначаются они для работы с вращением в одну и две стороны соответственно. Угол среза у резца одностороннего пера составляет 75-90°, а у двухстороннего – 120-135°.
Качество изготовления
Как и у любого другого инструмента, качество сверла и срок его эксплуатации напрямую зависит от сырья и метода его обработки. Визуально качество обработки сверла можно определить по его цвету:
- Стальной серого оттенка — Деталь сверла не подвергалась обработке (может быть окрашено цветной краской);
- Тёмный — Сверло обработано острым паром, для увеличения прочности металла (так же может быть окрашено цветной краской);
- Золотой — Применяется спец-технология обработки детали сверла;
- Ярко-золотистый — Поверхность сверла имеет слой нитрида титана, увеличивающий срок эксплуатации и прочностные характеристики.
В настоящее время существует большое кол-во производителей перьевых свёрел
Чтобы не ошибиться в выборе сверла, при покупке стоит обратить внимание на:
- форма – перо сверла должно быть симметричным;
- резцы на сверле должны быть идеально ровными;
- отсутствие сколов и неровностей на сверле;
- материал и производственная обработка изделия.
Как и чем правильно сверлить дерево?
Добрый день, друзья!
Сверление – базовая операция при изготовлении любого изделия из дерева. Давайте разберемся, какие сверла могут понадобиться начинающему столяру, какие они вообще бывают и какие советы дают профессионалы по сверлению.
Начнем с того, какие вообще сверла используются в столярном деле. Отличить сверло по дереву от другого сверла легко – у сверл по дереву непременно имеется направляющий шип по центру, который устанавливается в точку, намеченную для будущего отверстия. На начальном этапе достаточно иметь в мастерской два основных типа сверл — спиральное и плоское:
1. Спиральное (винтовое) сверло – это самый широко распространенный тип сверл. Такие сверла имеют закрученную по спирали режущую кромку и центральный шип. Для большинства простых изделий достаточно обычного набора из восьми сверл (стандартный набор содержит сверла 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10мм). Цена такого набора в обычном строительном магазине начинается от 150 руб. Конечно, впоследствии вам могут понадобиться более качественные сверла, которые дольше служат без заточки и сверлят более чисто, но на первом этапе вполне сгодятся и дешевые. Спиральные сверла отлично подойдут для несквозных отверстий, так как оставляют ровное дно. Однако, стоит помнить, что они плохо отводят стружку – глубокие отверстия обычно выполняют несколькими погружениями сверла.
пример набора спиральных сверл из 5шт
2. Плоское сверло (перовое или «перо») – как следует из названия, имеют плоскую форму и горизонтальные режущие кромки. Помимо направляющего шипа обычно имеют подрезные шипы или шип по краям. Обычно их используют для сквозных и не сквозных отверстий больших глубин и диаметров. Также логично сразу приобрести набор из нескольких сверл, например, из 6 штук (диаметры 10, 12, 16, 18, 20 и 25мм). Цена набора в районе 200 руб.
пример перового сверла на 30мм
использование перового сверла для рассверливания отверстия под шляпку болта М6
Помимо этих основных типов, вам может понадобиться сверло Форстнера, если вы планируете делать несквозные отверстия под петли. По сути это модификация перового сверла, но имеющая дополнительные резцы по краям. При помощи такого сверла можно выполнить отверстие с ровным дном и стенками, что позволяет монтировать петли без дополнительной обработки. Такой бур достаточно иметь один, но именно того диаметра, который подойдет под ваши петли. Под стандартные мебельные петли подойдет форстнер диаметром 35мм, под уменьшенные 26мм. Цены на такое сверло начинаются от 150 руб.
пример набора сверл Форстнера
Теперь несколько простых рекомендаций о самой операции сверления:
1. Разметку под сверление удобно делать не карандашом, а накалывать шилом. В такую разметку проще попасть центральным шипом сверла и просверлить отверстие точно там, где намечено.
2. При сверлении сквозных отверстий сверлом большого диаметра есть риск повредить заготовку с обратной стороны – могут появиться сколы. Чтобы этого избежать, обычно сначала сверлят сверлом меньшего диаметра (3, 4мм), а затем уже рассверливают до нужного диаметра более толстым сверлом. Также эту проблему можно решить, если с обратной стороны заготовки прижать струбциной ненужный брусок из обрезков.
3. Для сверления несквозных отверстий, удобно намотать на сверло изоленту на нужном расстоянии от края. Ориентируясь по ее положению в процессе сверления, вы точно определите, что достигли нужной глубины и не просверлите заготовку насквозь.
использование изоленты как индикатора глубины отверстия
4. Для сверления точно под 90 градусов приложите к сверлу ровный прямоугольный брусок из обрезков и следите чтобы сверло не отклонялось от вертикальной грани бруска.
5. Если вам необходимо сделать два перекрывающих отверстия (очень близко друг к другу), при сверлении второго отверстия, бур будет неизбежно проваливаться в первое. Это неудобство легко поправить, забив в первое отверстие мебельный шкант, который поможет точно просверлить второе отверстие, а затем может быть вынут обратно.
6. Также, не стоит сильно нажимать на дрель во время сверления, это может привести к быстрому износу сверла и даже к поломке электромотора дрели. Лучше правильно отрегулируйте обороты дрели – для каждого типа и диаметра сверла и обрабатываемого материала есть свои рекомендации.
Надеюсь, эта заметка будет полезна начинающим мастерам. Удачи в ремесле!
Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм!
Общайтесь и задавайте вопросы автору блога !
