Станок фуганок, циркулярка своими руками подъёмный механизм

Самодельный прижим: вариант №2


Альтернативное прижимное устройство

Альтернативным вариантом изготовления прижима для станка своими руками является небольшая модификация оборудования. Она заключается в монтаже по бокам станины двух реек. В основной рабочий вал устанавливаются два подшипника, которые проходит фиксирующая ось.

Сложность может заключаться в конфигурации станины. Все модели имеют ровные края, обеспечивающие монтаж проушин. Регулировка степени зажима осуществляется с помощью пружины. Она смещается по рейкам, тем самым изменяя давление на заготовку.

Элементы конструкции.

  1. Основной рабочий вал.
  2. Подшипники.
  3. Ось с резьбой.
  4. Гайка.
  5. Пластины.
  6. Тяга.
  7. Пружины.
  8. Фиксация для пружин.
  9. Ось эллипса.
  10. Две пластины.
  11. Стопор.
  12. Эллипс.
  13. Рукоятка.
  14. Ось.
  15. Две проушины.
  16. Уголок.
  17. Болт для крепления.

Преимуществом этой системы является увеличение производительности труда. При подаче заготовки ее торцевая часть будет упираться в вал, приподнимая его. Это позволит обрабатывать несколько деталей без предварительной регулировки самодельного прижима.

В видеоролике показан пример еще одной конструкции фиксирующего механизма:

Делаем фуганок из электрического рубанка

Сделать фуганок своими руками можно и другим способом. Для этого берутся:

  • прочно сделанный ящик из натуральных пород древесины;
  • 3 пластины фанеры разной толщины;
  • электрический рубанок;
  • крепежные элементы (гайки, болты).

Накануне проведения таких работ готовятся чертежи, прикидываются размеры будущего оборудования, под него подгоняются отшлифованные листы фанеры. Такие простые меры позволят избежать ошибок в дальнейшем и исключат ненужные действия в момент сборки.

Ящик для будущего прибора может быть готовым или сколоченным самостоятельно. Эта емкость должна иметь прямоугольное, вытянутое основание без дна. Готовый ящик закрывается фанерой, в которой заранее прорезается отверстие. Рубанок кладется сюда нижней частью вверх. На базовую фанерную пластину сверху стелется 2 листа.

Своеобразие этого применяемого материала складывается из того, что одна из таких фанер будет толще другой на 2 мм. Он выполняет принимающую функцию, на него в результате фугования принимается деревянный брус. Другой пласт будет тоньше на 2 мм. Эта прослойка осуществляет функцию продвижения. Брусочки двигаются далее, на нож рубанка.

Нижняя часть этого оборудования приподнимается над фанерным пластом, представляясь одной плоскостью с подошвой и принимающим слоем. Подающий слой будет на 2 мм выше.

Эти нехитрые советы позволят быстро и качественно смастерить важный строительный прибор.

Зачастую обработка древесины проводится путем строгания. Строгание – процесс с прямолинейной подачей дерева в зону резания, когда плоскость резания, поверхность резания и обработанная поверхность совпадают. Строгальный станок имеет вал с ножами, которые установлен на станине и движется вокруг своей оси. При этом заготовка совершает возвратно-поступательное движение. Большой популярностью пользуется фуговальный станок. Подобный станок по дереву используется в домашних условиях на протяжении последних нескольких лет. Промышленные модели подобного оборудования имеют достаточно большую стоимость, но можно сделать и самодельный фуганок, которые также можно использовать при обработке дерева.

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При проведении строгания следует уделить внимание безопасности при работе. Наличие режущей кромки может стать причиной нанесения травмы. Рекомендации по безопасности следующие:

Рекомендации по безопасности следующие:

Со всех изготавливаемых элементов проводится снятие острых фасок, которые могут стать причиной повреждения кожного покрова.
На момент строгания следует уделить внимание тому, что стружка должна удаляться при применении специального пылесоса.
Работа может проводится исключительно при применении различных средств защиты.
На момент строгания следует провести толкание заготовки специальным элементом, за счет чего исключается вероятность получения травмы.

Кроме этого, оборудование нельзя оставлять во включенном состоянии. Каждый раз после создания изделия следует провести очистку инструмента.

Преимущества самодельной техники

Самодельная циркулярка считается достаточно популярным инструментом. Отличается простотой изготовления и имеет высокую степень надежности.

Итак, циркулярная пила своими руками имеет такие плюсы:

  • универсальность;
  • простота изготовления;
  • экономия средств;
  • надежность.

Сегодня можно найти много чертежей, которые позволяют конструировать стационарные или передвижные пилы разных размеров. Для этого можно применять дрели, болгарки и другие инструменты.

Некоторые мастера сочетают циркулярку с фуганком, располагая их на одном основании. Эти приспособления могут функционировать от общего двигателя. С помощью такого станка удается добиться идеальной зачистки деревянной поверхности. Потому комбинация фуганка с циркуляркой считается очень функциональным решением.

Рекомендации по упрощению сборочного процесса

Для регулирования натяжения ремня электродвигатель необходимо устанавливать так, чтобы его можно было перемещать. Проще всего достичь этого созданием прорезей большего размера, чем требуется под крепежные болты мотора. При этом расширение отверстий должно выполняться по направлению натяжения ремня.

Если полностью следовать чертежу, то понадобится сделать более сложный механизм натяжения ремня. Процесс будет осуществляться за счет подтягивания платформы с электродвигателем с помощью шпилек и фиксации ее стопорными болтами в нужном положении (на чертеже эти конструктивные элементы обозначены цифрой 10).

Всю конструкцию и процесс сборки можно значительно упростить, если сделать циркулярку из дисковой пилы. В таком случае необходимость в монтаже ряда деталей (двигателя, диска, вала, ремня, пускателя) отпадает. Но возможности созданной модели будут ограничены мощностью использованного инструмента.

Самодельную циркулярку в любом случае необходимо заземлить. Также в щитке дополнительно рекомендуется установить устройство защитного отключения или дифференциальный автомат. Эти мероприятия защитят от поражения электрическим током, если корпус станка окажется под напряжением, например, из-за пробоя изоляции проводов. Комплектующие для электрической части циркулярного станка лучше выбирать так, чтобы они были пригодны для ремонта и просты в обслуживании. Свободный доступ к узлам оборудования поможет без проблем заменять вышедшие из строя детали.

Описание инструмента

Рейсмусы — это станки для обработки древесины, которые позволяют осуществлять строгание выравнивание поверхности пиломатериалов с выполнением досок заданной толщины. Такая обработка древесины выполняется при использовании пиломатериалов в строительстве и изготовлении из них различных конструкций. Строгальное оборудование востребовано на рынке и пользуется популярностью у обычных домовладельцев, которые самостоятельно занимаются строительством на даче и в собственном доме.

Самостоятельно изготовленные рейсмусы отличаются простотой конструкции, что позволяет выполнить их, используя в качестве основы электрорубанок, болгарки и другой аналогичный электроинструмент. Необходимо лишь позаботиться о наличии соответствующей схемы, придерживаться которой следует при выполнении самодельного оборудования.

Рекомендации по упрощению сборочного процесса

Для регулирования натяжения ремня электродвигатель необходимо устанавливать так, чтобы его можно было перемещать. Проще всего достичь этого созданием прорезей большего размера, чем требуется под крепежные болты мотора. При этом расширение отверстий должно выполняться по направлению натяжения ремня.

Если полностью следовать чертежу, то понадобится сделать более сложный механизм натяжения ремня. Процесс будет осуществляться за счет подтягивания платформы с электродвигателем с помощью шпилек и фиксации ее стопорными болтами в нужном положении (на чертеже эти конструктивные элементы обозначены цифрой 10).

Всю конструкцию и процесс сборки можно значительно упростить, если сделать циркулярку из дисковой пилы. В таком случае необходимость в монтаже ряда деталей (двигателя, диска, вала, ремня, пускателя) отпадает. Но возможности созданной модели будут ограничены мощностью использованного инструмента.

Самодельную циркулярку в любом случае необходимо заземлить. Также в щитке дополнительно рекомендуется установить устройство защитного отключения или дифференциальный автомат. Эти мероприятия защитят от поражения электрическим током, если корпус станка окажется под напряжением, например, из-за пробоя изоляции проводов. Комплектующие для электрической части циркулярного станка лучше выбирать так, чтобы они были пригодны для ремонта и просты в обслуживании. Свободный доступ к узлам оборудования поможет без проблем заменять вышедшие из строя детали.

Различные конструкции фуговальных станков

Конструктивно фуговальное оборудование, изготовленное в промышленных условиях, сильно отличается от станков, изготовленных самостоятельно. Отличаются они используемыми материалами, технологиями, вспомогательным оборудованием и пр. Но, это не значит, что не будет востребован для домашнего применения самодельный фуговальный станок из простого электрорубанка. Для обработки небольших деталей в малом количестве он вполне подойдёт.

Строгальные станки по дереву бывают двух основных типов:

  • Односторонние станки (именно об изготовлении такого варианта пойдёт речь). На таком оборудовании за один проход можно обработать только одну поверхность. Конструктивно – это наиболее простые устройства;
  • Двусторонние или двух шпиндельные. Такое устройство, одновременно, может обработать две смежные поверхности детали. Такое оборудование довольно сложно изготовить самостоятельно.

Кроме вышеперечисленных видов можно ещё добавить, что станки могу быть как стационарные, так и мобильные.

Альтернативный вариант

Более простой и быстрый способ изготовить станок для строгания своими руками – это использовать ручной электрорубанок, предварительно его немного модернизировав. У каждого уважающего себя домашнего столяра такой инструмент обязан быть в наличии. Все что необходимо сделать, так это изготовить приспособление для его фиксации.

Самый простой вариант для изготовления станка своими руками — использовать в качестве основы листовой материал:

  • фанера;
  • ОСБ;
  • ДСП;
  • ЛДСП.

В нем необходимо сделать технологические отверстия для крепления инструмента, чтобы после установки рубанка режущие кромки ножей и принимающая платформа находились в одной плоскости с поверхностью стола.

Дополнительно свое устройство можно оснастить упорной линейкой для строгания под прямым углом, и системой вытяжки стружки, которую можно реализовать при помощи бытового пылесоса.

Хитрость для расклинивающего ножа

Заключительной операцией при точной настройке станка будет проверка и регулировка расклинивающего ножа. Это полоска металла позади пильного диска, которая раскрывает распил, предотвращая зажим деталей. Он должен быть строго вертикален и параллелен диску. Параллельность проверяется обычным правилом. На некоторые модели в целях безопасности установлены прижимные зубчатые пластины — они предотвращают обратный ход заготовки (диск вращается в сторону оператора). Их регулировка сводится к проверке усилия пружины.

Иногда, когда древесина имеет высокую плотность, штатного расклинивающего ножа бывает недостаточно — недопиленная заготовка стремится вернуться в исходное положение и происходит зажим за расклинивающим ножом и неизбежные подпалины. Мастера в этом случае применяют простое решение, не имеющее аналогов по простоте и надёжности: обычный распорный клин на привязи.

Клин для циркулярки на видео

Как сделать распорный клин:

После прохождения заготовкой штатного распорного ножа, вставьте в распил деревянный клин.

Далее выполните полный проход заготовки и зафиксируйте крайнее положение клина.

Выберите неподвижную точку над станком и подберите поводок по длине от точки до клина. Желательно использовать пружинный материал.

Поводок привяжите к неподвижной точке (детали).

После полного прохождения заготовки клин будет удаляться из неё, и оставаться на поводке.

Для удобства при распилке множества одинаковых деталей можно отрегулировать длину поводка.

Плюсы и минусы самодельного распиловочного станка

Преимущества

Возможность сделать уникальный станок нужной мощности и размеров, под свои задачи.

Стоимость сборки может быть минимальной, если есть все исходные комплектующие или их часть.

Мощная самодельная циркулярка способна выполнять грубые и тяжелые работы, которые по силам только промышленному оборудованию, и которые не выдержат бытовые станки. Промышленные циркулярки стоят десятки и даже сотни тысяч рублей. Самодельный вариант обходится во много раз дешевле.

Недостатки

Современные заводские стационарные циркулярки для дома, несмотря на их хлипкость и сравнительно высокую цену, имеют ряд преимуществ. Как правило, все они оборудованы всевозможными степенями регулировки или некоторыми из них.

  • глубина строгания;
  • наклон диска под углом;
  • регулировка оборотов;
  • редукторная передача со значительным увеличением оборотов пильного диска;
  • продуманные системы защиты.

Выполнить все эти опции полностью на самодельных станках сложно, трудно и дорого. Поэтому для мелких точных столярных работ, для производства мебели лучше подходят заводские станки с полным набором функций. Самодельный вариант хорошо подходит для грубых работ с крупногабаритной древесиной, первичной обработки.

Самодельный фуговальный станок с циркуляркой

чертеж самодельного фуганочно-циркулярного станка

Для оптимизации конструкции самодельные станки оснащают одним рабочим валом, от которого привод идет на пилу и ножевой вал. Так проще разместить все необходимые механизмы.

Опорную раму можно сварить из уголка или приспособить основание от ножной швейной машинки. В таком случае ширина фугования будет равняться ширине столешницы. Дополнения станины привариваются из швеллера (поперечины, царги).

Ротор целесообразно использовать 3-ножевой. Это очень важная деталь, которую желательно заказывать профессионалу. На него надеваются двухсторонние ножи и круг для распиливания. Диски лучше сразу брать с твердосплавными зубцами. Подходит диск поперечником 30 см, который выполняет глубину распила до 8 см. Фуганок снимает за один раз до 2 миллиметров древесины слоем шириной до 26 см.

Станок дополнительно оборудуется салазками — подвижным механизмом, который передвигается по краю столешницы циркулярки и помогает обрабатывать края заготовок со скосом.

Вал ножей устанавливается посередине столешницы на подшипники, прикрепленные болтами. К валу привод идет слева. Шейка вала поперечником 32 миллиметра располагается по правую руку от рабочего места.

Столешница составлена из трех частей. Материал — лист стали 5 миллиметров. Две части одинакового размера примыкают к ножевому валу: приемный и отводящий столы. Можно дополнительно продумать механизм регулировки их положения относительно вала, например, с помощью винтов или прокладок.

Уровень столешницы циркулярной пилы выставляется механически. Также предусмотрено устройство для выставления угла, его делают на основе аналога для ножовки. При необходимости его можно снять со столешницы, закрепляется оно кронштейнами к краям столешницы со стороны циркулярки.

Здесь же на болты фиксируется направляющая линейка, сделанная из металлического уголка №5. Ширина детали соответствует промежутку между кругом циркулярки и направляющей. Благодаря линейке не нужно размечать линию реза по всей длине заготовки.

устройство для торцевания доски

От электромотора к ротору идет клиноременная двухручьевая передача. Рекомендуется не экономить на двигателе и взять помощнее 3 киловатта, 1,5 тыс. оборотов, трехфазный. Его навешивают под рамой на подрамник, установленный шарнирно. За счет передачи можно повысить частоту кручения ротора. Поперечник шкива привода в 1,5 раза больше поперечника рабочего вала. Поэтому рабочие органы вращаются уже со скоростью до 2,25 тысяч оборотов. Электроэнергия подается на мотор с заземлением по четырехжильному проводу. При перегрузке или замыкании автомат тут же прекращает питание.

Станки, собранные по предложенной схеме, успешно работают уже по нескольку лет. Для продления срока службы их следует после каждого использования тщательно очищать от стружки и пыли, отключать подачу электропитания. Периодически смазывать подшипники, вовремя заменять или точить пильные диски. Также разрушению могут подвергаться приводные ремни и электропроводка.

Самодельный циркулярно-фуговальный станок и полезные советы по работе в видеороликах:

Альтернативный вариант

Более простой и быстрый способ изготовить станок для строгания своими руками – это использовать ручной электрорубанок, предварительно его немного модернизировав. У каждого уважающего себя домашнего столяра такой инструмент обязан быть в наличии. Все что необходимо сделать, так это изготовить приспособление для его фиксации.

Самый простой вариант для изготовления станка своими руками — использовать в качестве основы листовой материал:

  • фанера;
  • ОСБ;
  • ДСП;
  • ЛДСП.

В нем необходимо сделать технологические отверстия для крепления инструмента, чтобы после установки рубанка режущие кромки ножей и принимающая платформа находились в одной плоскости с поверхностью стола.

Дополнительно свое устройство можно оснастить упорной линейкой для строгания под прямым углом, и системой вытяжки стружки, которую можно реализовать при помощи бытового пылесоса.

Принцип работы фуганка

Фуговальный станок, в отличие от рейсмусового, используется для выравнивания 2-х смежных сторон деревянной заготовки. Между обработанными плоскостями чаще всего должен быть прямой угол.  

Рассмотрим особенности работы фуговальных станков:

  1. Задняя часть стола при обработке дерева неподвижна. Высота передней половины регулируется столяром.

  2. Двигатель приводит в движение ножевой вал, после чего лезвия начинают вращаться.

  3. Деревянная деталь плотно прижимается к направляющей линейке и подталкивается на ножи. В бюджетных станках предусмотрена только ручная подача заготовки. На современных устройствах предусмотрена система автоподачи. Это дает больше безопасности и повышает скорость обработки заготовок.

  4. При попадании дерева на вал удаляется небольшой слой древесины, убираются кривые места. Формируется чистая и ровная плоскость. Методика строгания дерева влияет на скорость обработки.

Большинство станков ровняет каждую сторону по отдельности. Некоторые современные устройства равняют сразу 2 плоскости.

Настройка

Перед работой нужно проверить качество заточки ножей. Угол скоса острия должен быть 40 °.

Важно! для заточки используются специальные станки, способные обеспечить необходимый радиус изгиба режущей кромки. Этот показатель не должен превышать 8 мкм.. Заточенные лезвия крепятся на строгальном вале

Предварительно сдвигаются обе плиты рабочего стола. При установке нужно следить за тем, чтобы все лезвия были друг другу параллельны. Максимальная допустимая погрешность – 0,1 мм на 1 м. Специальный индикаторный прибор помогает установить ножи правильно.

Заточенные лезвия крепятся на строгальном вале. Предварительно сдвигаются обе плиты рабочего стола. При установке нужно следить за тем, чтобы все лезвия были друг другу параллельны. Максимальная допустимая погрешность – 0,1 мм на 1 м. Специальный индикаторный прибор помогает установить ножи правильно.

После установки проверяются:

  • выступ за кромку металлических накладок – 2 мм;

  • выступ за вращающийся вал максимум на 22 мм.

Затем регулируется высота рабочих столов. Зазор между краем плиты и режущей кромкой не должен быть шире 3 мм. Слишком большая щель плохо влияет на качество обработки.

Устройство фуговального станка

станина с прикрепленным валом ножей

Конструкция состоит из основных элементов:

  • рабочая поверхность;
  • станина;
  • направляющая;
  • вал ножей;
  • круговое ограждение.

Рабочая поверхность строгального станка состоит из двух плит: задней и передней. Уровень задней плиты совпадает с уровнем верхней точки лезвий резаков. Уровень передней выставляется ниже настолько, сколько материала снимается при обработке. Обычно перепад уровней составляет не более 1,5 миллиметров. Этого достаточно, чтобы качественно обработать поверхность детали в два приема.

Плиты изготавливают из чугуна, а чтобы сделать стол более устойчивым, предусмотрены ребра жесткости. Края плит закрыты стальными накладками, предохраняющими их от разрушения. Они же являются стружколомателями.

Вал ножей находится между двумя плитами, к валу крепятся резаки. Для качественной обработки необходимо подбирать одинаковые резаки. Как правило, используются однокромочные ножи, которые можно затачивать. Двухкромочные резаки после сильного затупления выбрасываются и заменяются новыми, затачивать их невозможно. Как правило, станки для бытовых мастерских оснащаются резаками из инструментальной быстрорежущей стали. Чтобы работать с плотными видами дерева или прессованными плитами используются резаки с твердосплавными напайками.

Направляющая фиксируется при помощи болтов в предусмотренных отверстиях. Линейка может передвигаться в поперечном направлении в зависимости от размера детали.

Круговое ограждение устанавливают на передней части плиты, к направляющей оно плотно прилегает за счет пружины. Ограждение прикрывает ножевой вал. Движение от мотора на вал ножей передается посредством ременной передачи.

Настройка циркулярного станка для точной работы

Понятно, что не в каждой домашней мастерской есть микрометры и часовые индикаторы. Научимся обходиться без высокоточных измерительных приборов.

Проверка ремня и шкивов

Сначала проверьте, расположены ли шкивы ременной передачи на одной линии, приложив к ним линейку. Если это сделать невозможно в силу конструкции привода, закройте один глаз и оцените точность выравнивания визуально. Для устранения неисправности ослабьте стопорный болт и сдвиньте шкив.

Проверьте натяжение ремня, надавив пальцем на середину. Допустимый прогиб при среднем усилии – не более 6 мм. Для натяжения ремня ослабьте болты подвески.

Подверните регулировочный винт на нужное количество оборотов и зафиксируйте крепеж электродвигателя.

Настройка наклона диска

Для начала следует убедиться, что пильный вкладыш находится заподлицо с поверхностью стола, положив поверх него правило или чертежный угольник.

Скорректируйте положение вставки регулировочными винтами, при их отсутствии подложите шайбы или тонкие пластины. Опустить вкладыш можно подточив с нижней стороны часть материала.

 Выполнив настройки, проверьте плоскость угольником в нескольких местах.

Поднимите полностью пильный диск, вращением рукоятки наклона до упора выставьте угол в 90° и проверьте его угольником.

Настройте шестигранником через отверстие в столе точное перпендикулярное положение.

Вращайте маховик в противоположную сторону до крайней позиции и убедитесь в точности настройки упора в 45°. Отрегулируйте положение пильного диска при необходимости.

Отрегулировав поворотные упоры, проверьте шкалу наклона и поправьте указатель, ослабив винт.

Проверка упоров пильного стола

Распилы на циркулярном станке будут безупречными когда пильный диск параллелен пазу поперечного упора и продольному упору. В противном случае неизбежны прижоги, не прямоугольность и грубые края заготовок.

Проверьте параллельность паза и диска простым приспособлением, состоящим из закрепленного на упоре ровного обрезка с ввернутым шурупом. Установите импровизированный щуп до касания зуба полотна и зафиксируйте струбциной. Затем продвиньте приспособление по пазу к дальнему краю диска – сохранение плотности касания шурупа говорит о строгой параллельности частей станка.

Для изменения положения стола в циркулярных станках плотницкого типа предназначены четыре винта по углам корпуса. В бытовых моделях параллельность обычно регулируется сдвигом мотора, для чего нужно открутить гайки снизу станка.

Совет. Излишне свободное перемещение углового упора по пазу можно попробовать исправить, сделав кернером лунки на боковых гранях. Не помогает – придется приобрести новый или изготовить самодельный хотя бы для точно распила под прямым углом.

Закончив со столом, проверьте продольный упор плотно входящим в паз бруском, вставляя его с обоих сторон.

Выполните необходимые для настройки упора действия согласно инструкции к пильному станку и отрегулируйте его шкалу.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Самодельный рейсмусовый станок

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

  1. Приводной электродвигатель.
  2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
  3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
  4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
  5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
  6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
  7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
  8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Принцип работы рейсмусового станка

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Устройство рейсмусового станка

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Прежде всего – очистка от загрязнений

Даже с эффективной системой пылеудаления на деталях станка неизбежно накапливаются опилки и смолянистые отложения. Загрязнения затрудняют работу подвижных механизмов и регулировочных узлов.

Начните обслуживание своими руками циркулярного станка с пильного диска: затупившийся замените, а засмоленный очистите специальным средством или уайт-спиритом.

На фото показан очищенный участок диска, использовавшегося для распила хвойных пород в течение двух месяцев.

Теперь проверьте шпиндельный фланец – его поверхность должна быть ровной и чистой, ведь неравномерная посадка диска приводит к появлению вибрации. Стальные заусенцы снимите напильником, а грязь удалите растворителем.

Совет. Приобретайте пильные диски по размеру шпинделя вашего циркулярного станка, а не пользуйтесь переходными кольцами. Последние изготавливаются из мягких сплавов и часто деформируются при повторной установке.

Используя пылесос со щелевой насадкой, удалите опилки и пыль из корпуса пильного станка. Очищать до блеска все поверхности нет необходимости, уделите больше внимания подвижным элементам: шестерням, шкивам, зубчатым секторам, резьбовым деталям и регулировочным упорам. Затвердевшие отложения удаляйте с помощью смоченной в растворителе металлической щетки, но следите, чтобы жидкость не попала в подшипники.

После тщательной очистки смажьте невязким машинным маслом резьбы, механизмы углового наклона и вертикального подъема. Нанеся несколько капель на детали, прокрутите маховики, чтобы смазка распределилась равномерно.

Совет. На обычное масло быстро налипает пыль и опилки. Проблема решается применением «сухой» антифрикционной смазки, твердеющей на поверхности и не притягивающей загрязнения. Подобным составом, но на силиконовой основе, можно протирать стол циркулярного станка и направляющие брусья.

Сфера применения самодельной пилы

Главная задача этого оборудования — выполнение идеального длинного разреза в древесине. Для того чтобы гарантировать качество реза циркуляркой, необходимы несколько условий: большая скорость режущей кромки, ее острота, жесткость системы «диск — рабочая поверхность», безопасность, прочность и удобство.

Небольшие габариты циркулярки не дают возможности использовать ее во время строительства дома, когда древесина требуется в больших количествах, потому что функционал самодельного оборудования не настолько широк.

Зато при ремонтных работах такой станок станет спасителем, незаменимым помощником. Циркулярка позволит быстро и качественно получить всевозможные деревянные заготовки (бруски, планки, рейки), распилить листовой материал на плиты необходимых размеров.

Самодельный прижим: вариант №1


Самодельное прижимное устройство

Чаще всего для изготовления вышеописанной конструкции за основу берут деталь от старой стиральной машины, а в частности — валики для выжимания влаги. В некоторых случаях после небольшой модификации дополнение можно установить на оборудование.

Рама состоит из четырех опорных лап, которые соединяются между собой П-образным профилем. На нем устанавливаются фиксирующиеся валы. Профили не фиксируются на основании, а свободно передвигаются по ним. В верхней части конструкции находится фиксирующая планка, соединенная с регулировочной ручкой червячной передачей. Для амортизации можно установить пружины, которые будут частично компенсировать сильное давление при обработке неровных поверхностей.


Чертеж прижимного устройства

В составе конструкции следующие компоненты.

  1. Винт.
  2. Пластина для соединения.
  3. Пластина, обеспечивающая надежную фиксацию.
  4. Опорная стойка. Для комплектации потребуется 4 штуки.
  5. Два валика.
  6. Две боковых опоры для валиков.
  7. Компенсационные пружины — 2 шт.
  8. Гайка.
  9. Фиксирующие оси для валиков.

С помощью верхней ручки происходит регулирование степени прижима. Недостатком подобной модели является большая массивность. Она может подойти не для всех типов станков.

Фуговальный станок своими руками

самодельный станок — вид сбоку

Раму небольшого настольного станка для дома можно сделать из металлической трубы прямоугольного сечения. Более мощная самодельная конструкция получится из уголка 40 мм. Ширина станины зависит от размера ножей и планируемой ширины строгания.

С одного торца к раме привариваются две направляющие, верхние кромки которых совпадают с поверхностью станины. Посередине станины на болты, вкрученные в заранее приготовленные отверстия, прикрепляется вал ножей, установленный на пару шарикоподшипников.

Рабочие поверхности для настольного станка для дома выполняют из толстой фанеры, уложенной на бруски. А чтобы регулировать их уровень, предусматриваются самодельные накладные болтовые соединения. По четыре соединения для каждой плиты: пара спереди и пара сзади. Снизу к каждой части столешницы прикрепляется вертикальный брусок с отверстием. Через брусок и верхнюю горизонталь станины продевается длинный штырь с резьбой, с помощью которого изменяется положение столешницы относительно вала ножей.

Задняя плита устанавливается неподвижно и по высоте подгоняется под вал ножей. В качестве направляющей линейки может служить доска или ДСП подходящего размера.

При выборе двигателя следует исходить из характера использования будущего станка. Для бытовых нужд достаточно мощности 750 Вт, но с более серьезными задачами справится мотор мощностью не менее 1,5 киловатт.

Еще несколько вариантов самодельных фуганков:

Настройка и выбор режима

механизм изменения расстояния между валом ножей и кромкой стола

Перед началом работы нужно подсчитать толщину состругиваемого материала и скорость движения заготовки (для оборудования с автоподатчиком). Величина слоя зависит от изначального состояния дерева и определяется опытным путем. Для этого обрабатывается несколько (не более пяти) заготовок. Если на поверхности остаются непроработанные участки, плиту немного опускают. Если заготовка покороблена более чем на 2,5 мм, обработка осуществляется в два этапа.

Когда высота плит выставлена, измеряют промежуток между кромкой резаков и губками плит, который должен быть от 2 до 3 миллиметров. Для определения промежутка используется калиброванная пластинка, которая должна вставляться в щель легко, но без щелей. Если щель превышает 3 мм, деталь покрывается вырывами, при щели менее 2 миллиметров разрушается резак.

Кроме выставления плит по высоте, необходимо также определить место направляющей. При обработке брусков из дерева промежуток между линейкой и левым краем вала ножей должен быть немного больше, чем ширина бруска. Постепенно ножи затупляются и направляющая передвигается направо, вовлекая в работу другие части резаков. Линейка передвигается поперек столешницы на реечном устройстве, запускаемым маховиком. Чтобы выполнить угловую фаску на кромке, направляющую устанавливают с помощью шаблона или угольника и закрепляют винтом.

Автоподатчики регулируют на подачу деталей без стопоров, с малым прижимом. При обработке кромок их размещают параллельно линейке.

Правильность настроек строгального оборудования определяют опытным путем. Разрешенные погрешности составляют:

  • по плоскости не более 0,15 миллиметров на каждый метр;
  • по перпендикуляру — не более 0,1 миллиметра на 10 см.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий