Необходимость изготовления самодельного станка для сверления
Представленные в этой статье лучшие виды станков для сверления домашнего изготовления не уступают по качеству выполняемых работ промышленным моделям.
При этом простые конструкции отличаются доступной функциональностью, с их применением можно производить сверление на определенную глубину.
Это может быть восстановление работоспособности автотранспорта или оборудования, осуществление масштабных или косметических ремонтных работ по дому, восстановление инженерных коммуникаций.
Изготовление сверлильного станка своими руками
Каждый домашний мастер имеет в своем инструментальном арсенале множество различных приспособлений, позволяющих ему воплощать свои творческие задумки в жизнь. Здесь не только привычные всем наборы ключей, отверток, надфилей и напильников. Уважающий себя специалист обязательно обладает станочным оборудованием. Это приспособление для заточки режущего инструмента, небольшой по своим габаритам токарный станок по дереву или металлу, фрезерный станок или циркулярная пила, сварочная установка. Изготовить сверлильный станок своими руками может даже начинающий домашний мастер.
Характеристики мини-сверлильных станков
миниатюрный сверлильный станок Мощность — этот параметр, влияющий на потребление электроэнергии и производительность. Для микро отверстий по печатным платам достаточно минимальной мощности 150 Вт.
Скорость вращения сверла варьируется от 200 оборотов в минуту до 3000. Современные мини станки оснащаются редуктором с возможностью переключения до 12 скоростных режимов.
Наибольшая высота детали, обрабатываемой на мини-станке, составляет 50 см. Этот показатель определяется верхней точкой сверлильной головки, которая перемещается вертикально по рельсам стойки. Обычно передвижение модуля происходит вручную. В определенной точке головка закрепляется специальной рукояткой.
Диаметр сверления указывает не столько на размер отверстий, сколько на поперечник сверл. Минимальный диаметр хвостовика составляет 16 мм.
| Марка станка | Мощность, Вт | Обороты, об\мин | Кол-во скорост. | Диаметр патрона, мм | Вертикальный ход, мм | Вес, кг |
| Корвет 411 | 150 | 100-5000 | 2 | 6 | 40 | 6 |
| Зубр ЗСС-350 | 350 | 580 — 2650 | 5 | 13 | 50 | 16,4 |
| Корвет 45 | 350 | 580 — 2650 | 5 | 16 | 50 | 18 |
| Кратон DM-13 | 350 | 620 — 2620 | 5 | 13 | 50 | 17 |
Таблица 1. Характеристики некоторых моделей мини сверлильных станков
Изготовление станка с использованием асинхронного двигателя
Отсутствие в хозяйстве лишней электрической дрели — это не повод для того, чтобы отказываться от идеи сделать сверлильный станок своими руками. Для привода механизма вращения такого оборудования можно использовать любой электрический двигатель. Такие двигатели, которые раньше были установлены на различной технике, наверняка найдутся в гараже или мастерской любого домашнего умельца.
https://youtube.com/watch?v=sutcEOBWi54
Лучше всего для изготовления мини сверлильного станка подходят асинхронные двигатели, которыми оснащаются стиральные машины. Если у вас есть такой двигатель, вы можете уверенно применять его для изготовления домашнего сверлильного оборудования. Изготовить сверлильное оборудование с таким двигателем в домашних условиях несколько сложнее, чем с использованием дрели, зато и мощность такого станка будет намного выше.
Чтобы такой мини сверлильно-присадочный станок меньше вибрировал в процессе работы, необходимо устанавливать двигатель на мощное основание и располагать его как можно ближе к стойке
Но тут важно выдержать правильное расстояние, так как от него зависит удобство монтажа ременной передачи, за счет которой вращение от двигателя будет передаваться на сверлильную головку
Для того чтобы вы могли изготовить такой станок в домашних условиях, вам понадобятся следующие конструктивные элементы:
- шестерня;
- шестигранник, на который будет надеваться шкив;
- два подшипника;
- трубки в количестве двух штук, одна из которых обязательно должна быть с внутренней резьбой;
- зажимное кольцо, которое должно быть изготовлено из прочной стали.
Шестигранник также соединяется с металлической трубкой, подшипником и зажимным кольцом. Такое соединение должно быть очень надежным, чтобы полученный узел не разрушился в процессе работы.
Сверлильный станок с асинхронным двигателем
Механизм, необходимый для обеспечения подачи инструмента в таком мини станке, должен состоять из трубки, на которой предварительно делаются надпилы, и шестерни. Трубка будет передвигаться за счет соединения своих зубьев с данными надпилами. В эту трубку, высота которой должна соответствовать величине требуемой подачи инструмента, затем впрессовывается ось с шестигранником.
Пример сверлильного станка с асинхронным двигателем
Рассмотрим один из весьма серьезных вариантов самодельного сверлильного станка с асинхронным двигателем, сделанного явно не новичком. Немногие домашние мастера рискнуть взяться за воплощение такого проекта, но если, что называется, приспичит, то нет ничего невозможного.
Непростой в изготовлении самодельный станок с асинхронным двигателем
Вполне очевидно, что изготовить такой станок достаточно сложно, а еще сложнее затем обеспечить точность его работы. Поэтому оптимальным вариантом является использование электрической дрели для изготовления домашнего сверлильного станка.
Изготовление станка.
Первым делом понадобится подходящая деталь для зажимной обоймы, нашёлся вот такой шкив от Волги, по размерам подошёл идеально.
Срезаем шкив пополам, а из листа металла толщиной 4 мм, нарезаем и привариваем крепления. Затем зажимаем в тисках обе половинки и сверлим отверстия под стяжки, вставляем в отверстие болты и закручиваем гайки. Гайки прихватываем сваркой и обойма готова.
Раму сделал из профильной трубы 20 х 40 мм. На раме закреплён светильник, его крепление сделано из деталей реечного стеклоподъёмника от Волги.
Из него так же сделан упор под резцы. Конструкция следующая. Платформа с направляющими пазами (рейки от стеклоподъёмника), по которой перемещается каретка с упором, а в нужном положении каретка фиксируется барашковой гайкой
Две рейки, брусок металла (ширина- по размеру пазов, высота- по высоте основания), две пластины с вырезом под брусок (металл 2 мм. и напильник в помощь), пара втулок (труба подходящего диаметра) и пара полосок металла для жёсткости (обрезки от деталей оконных конструкций) .
К бруску, привариваем одну из пластин заподлицо. Затем вставляем всё в паз верхней рейки и с обратной стороны привариваем к бруску вторую пластину. Проверяем ход каретки. Если всё работает чётко, без заеданий, просверливаем в задней части обе пластин, отверстие диаметром 6 мм.
Со стороны нижней пластины вставляем болт и фиксируем его головку сваркой. Сверху, будет накручиваться барашек (ним мы будем фиксировать каретку в нужном положении. Затем ставим втулки, нижнюю рейку и стягиваем всё болтами.
Подгоняем нижнюю рейку относительно верхней, что бы ход каретки был без заеданий, а нижняя часть бруска не доходила до нижней кромки рейки где-то в пределах 1 мм. (зазор выводится подгонкой высоты втулок и делается для того, что бы нижняя часть бруска при перемещении не касалась рабочей поверхности стола). Закончив с подгонкой, вставляем между двумя рейками, с обеих сторон, полосу и окончательно свариваем всё.
Остаётся приварить к передней части каретки отрезок профильной трубы в которую будут вставляться упоры для резцов. В качестве основания, взял профиль 30 х 30 мм, для упоров 25 х 25 мм.
Фиксатор упора простейший. На высоте 2/3 от низа основной трубы, просверливаем отверстие 7 мм. к нему привариваем гайку на 6 мм. В него вкручивается болт-барашек и фиксирует упор.
В качестве основания, взял фанеру толщиной 12 мм. Крепление рамы под дрель- на саморезах. Снизу предусмотрен выдвижной ящик под резцы и оснастку. Чтобы он ничего не цеплял, крепление платформы каретки сделано на закладных пластинах.
В качестве крепежа напилил пластины толщиной 6 мм, просверлил три отверстия. В центральном нарезал резьбу под болты, через два крайних пластина крепится к столу саморезами.
Крепление пластины.
Крепление платформы для упоров сделано поворотным. Угол фиксированый- 90°. Ниже, на фото, всё видно. Для поворота, необходимо выкрутить болт в задней части платформы. Перевести её в нужное положение и зафиксировать. После пробных «заездов», сделал вывод о необходимости замены болта на «барашек».
После всей подгонки красим железо и ставим на место.
Столешницу планировал оставить как есть, но практичность победила. Сверху закреплён лист алюкобонда. Вещь вечная и в плане уборки удобней.
Напряжение подводится с помощью шнура.
Дрель подключается к розетке. Питание на неё, подаётся с помощью клавишного выключателя. Фиксируем кнопку на дрели в включённом положении, а дальше работаем выключателем. И удобно и кнопка дрели дольше проживёт. Вторая клавиша выключателя, работает на подсветку.
Поводка снизу, сделана по принципу крепления закладных пластин. Фрезернул дорожки, уложил провода, зафиксировал их термоклеем и всё это дело закрыл пластиком.
Дополнительно сделан второй упор под резцы. Он шире основного. С его помощью удобно делать круглые заготовки. Но он выполняет ещё одну функцию.
В верхней части просверлил отверстия и нарезал резьбу. Теперь берём кусок текстолита, просверливаем отверстия и получаем столик для шлифовки.
С помощью насадки для шлифовальных дисков, теперь можно быстро и удобно подводить кромки заготовок.
Станок предназначен для мелких токарных работ.
Пример изготовленных деталей на станке.
Вот такой токарный станок из дрели можно сделать своими руками.
Автор самоделки: Дмитрий. источник
Другие идеи
Комплектующих, служащих исходниками для сверлильного станка, можно найти немало. Подключите фантазию и смекалку – например, запчасти берутся из авто, отслужившего свой срок и не подлежащего ремонту.
Из рулевой рейки
Данное изделие – рулевая рейка – довольно массивное по весу изделие. Дрель или шуруповёрт, закреплённый на ней, встанет на своё место весьма устойчиво и надёжно. Однако полученный таким образом сверлильный агрегат рекомендуется установить на слесарном верстаке. Элементы соединятся при помощи сварки – она значительно прочнее по оказываемому в процессе работы динамическому воздействию, чем болтовые крепления. Соберите раму и опорную стойку из швеллерного отрезка. Альтернатива – П-образный, С-образный профиль, квадратная или прямоугольная профтруба, сваренные вместе уголки и т. д. Толщина стенок не должна оказаться менее 0,5 см. Рулевая рейка фиксируется на стойке – та превосходит её по протяжённости на 7… 8 см. Местом закрепления служат проушины рулевой колонки машины.
Для более удобного использования станка модуль регулировки (или ступенчатого переключения) частоты оборотов привода размещают в отдельном отсеке. Перед окончательной фиксацией дрели контролируют вертикальность её расположения. Разместив профильные направляющие, убедитесь, что ролики, которые прокатываются по ним, не образуют зазора в месте соприкосновения, иначе конструкция начнёт болтаться, в результате хорошей точности сверления отверстий в деталях вы не получите.
Из автомобильных стоек
Для изготовления станка из автостоек нужны:
- стройуголок;
- автостойка;
- листовая сталь;
- пружина – заменитель амортизатора.
Для основы агрегата применяется стальной поддон. При отсутствии готового экземпляра листовая сталь – её фрагмент – подпиливается по углам, загибается, чтобы образовались бортики, и обваривается. Для придания поддону наибольшей жёсткости внутрь (по периметру) кладутся уголки и дополнительный кусок листовой стали. Сварите детали друг с другом – и приварите полученную конструкцию к поддону.
Соберите из полосовой стали (берётся фрагмент) пару стяжек. Для этого прикрепите их друг к другу, при этом зафиксировав на отрезке профтрубы. Для стойки агрегата используйте аналогичную комплектующую из машины. Наверните на неё двойную стяжку и зафиксируйте её на болтовом соединении. В нижней части просверлите отверстие, поставьте стойку, зафиксировав на ней пружину. Закрепите её при помощи гаечного соединения. В соседнюю стяжку установите – и зафиксируйте в ней – дрель или высокоскоростной шуруповёрт.
Станок собран, протестируйте его в работе. Достоинства установки – простота сборки, невысокая цена комплектующих и деталей. Допустимо использовать и обрезки стального проката. Устройство отлично зарекомендовало себя в сверлении дерева и цветмета.
Из профильной трубы и подшипников
В данном варианте квадратная профтруба также является одной из ведущих основ сверлильного станка. Кроме неё, мастеру пригодятся:
- шпилька с резьбой;
- болты, шайбы и гайки;
- стальной уголок;
- шарикоподшипниковые насадки;
- пружина (заменяет амортизатор);
- отрезок швеллерного профиля;
- стальная полоса.
Подробная инструкция по изготовлению такой версии агрегата – в домашних или гаражных условиях – сводится к следующему.
- Соберите стойку, используя пластину и пару отрезков профильной трубы (2*2 и 2,5*2,5 см). Протяжённость отрезков – по 4 дм. В стальной полосе просверлите отверстия под фиксацию. Приварите к этой пластинке два отрезка профиля.
- Соберите каретку. Нужны отрезки квадратной профильной трубы 1,5*1,5 см. Крепежом служат болты с гайками, а для плавности хода – подшипниковые заводские сборки.
- Наденьте каретку на профстойку больших габаритов. На вторую стойку, сваренную из профотрезков 2*2 см, установите ролик-ползунок. Прорежьте в нём отверстие.
- Приварите муфту повышенной длины. Усильте место соединения дополнительными стальными накладками. Закрепите ролик-ползунок при помощи гайки с «ушками».
- Зафиксируйте на ползунке уголковый рычаг. Приварите к нему рукоятку из профтрубы.
- Для основания станка примените швеллерный отрезок. Прорежьте в нём отверстия, зафиксируйте на нём пластину и стойку.
- Соберите стяжку для дрели или скоростного шуруповёрта. Она, в свою очередь, закрепляется на одном из названных агрегатов. Смонтируйте и зафиксируйте ручную электрическую дрель. Для самопроизвольного оттягивания при окончании сверления применяется пружинно-возвратная деталь.
О том, как сделать сверлильный станок своими руками, смотрите в следующем видео.
Сверлильный станок своими руками из амортизаторов
Многие мастера устанавливают пружины, что является дополнением к станку. Это позволяет выполнять отверстия с автоматическим подъемом сверла. Подготовленная подставка должна быть зафиксирована на направляющих
Важно убедиться при этом, что соединение получилось прочным. Инструмент фиксируется хомутами, дополнительно необходимо использовать прокладку
Это позволит снизить вибрации. К площадке фиксируется ручка, которая будет отвечать за передвижение инструмента
Важно позаботиться ещё и о приставке
Она сделает крепление надежным. Это будет так, если форма и размеры подставки будут равны параметрам дрели или другого используемого инструмента.
Когда все элементы будут готовы, можно приступать к сборке стойки. Фиксация детали осуществляется аккуратно, чтобы избежать люфтов. На поверхности дополнительно устанавливаются струбцины и транспортир. Можно дополнить конструкцию несколькими линейками.
Вы можете создать подобие для установки дрели или другого инструмента, который будет находиться в конструкции стационарно. Эти манипуляции не отличаются сложностью. Необходимо будет подготовить подставку, используя технологию, описанную выше.
Затем в конструкцию вносятся некоторые изменения. Пользоваться дрелью на сверлильном станке не всегда удобно, что обусловлено размерами инструмента. По этой причине агрегат предварительно разбирается, только после устанавливаются его внутренние элементы. Рассмотрев чертежи, самодельную стойку для дрели своими руками вы сможете выполнить, получив в итоге для этого достается двигатель и пусковое устройство. Мотор крепится на подставке, что позволит исключить вибрации и смещение при эксплуатации оборудования.
Для этого используются прокладки, все хомуты плотно затягиваются. В результате размеры подставки немного уменьшатся. Пусковое устройство должно быть уложено в изолированную коробку. Затем провода удлиняются. Это решение позволит закрепить коробку с пусковым устройством на основании, а не на подставке. Патрон надевается на вал и аккуратно фиксируется. Когда все действия будут выполнены, станок можно считать готовым. Среди его основных характеристик следует выделить компактность, легкость и простоту, что делает его использование удобным.
Делаем стойку для дрели своими руками по технологии, которая необязательно предусматривает разборку инструмента.
Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
Иногда рабочий двигатель заимствуется от старой бытовой техники, после этого останется лишь приобрести патрон. Те мастера, которые часто используют в работе дрель, применяют специальные стойки. Этот процесс упрощает сверление и делает обработку заготовок максимально точной.
При желании можно выполнить сверлильный станок самостоятельно, после этого он займет одно из важных мест в любой мастерской. Данная идея меня посетила когда я посмотрел на амортизатор в магазине запчастей. Шток это идеально отшлифованный и полированный, каленый прут с проточенным концом и нарезанным на нем резьбой.
Чтобы не покупать амортизаторы я пошел в гаражный сервис и взял у них два старых амортизатора задние от ВАЗ Далее просто болгаркой отпилил штоки от корпусов.
Небольшой люфт всё таки есть, так как штоки амортизаторов имеют небольшой люфт на сальниках, но в целом для тех целей, что он был создан, вполне подходит. Да, это далеко не промышленное оборудование, но всё же намного удобнее и точнее сверлить на нём, чем держа дрель в руках. Конструкция жёстко стоит или же все же люфтит? Айнур Хайретдинов потому, что на одном аморте эта конструкция крутилась бы вокруг своей оси.
Потом встал вопрос о том как и из чего сделать основание и суппорт. Фрезеровать из дюралевого листа дороговато. Варить из стального уголка тоже не хотелось.
Поэтому пал выбор на швеллер 10 номер и трубу прямоугольного сечения. Швеллер стал хорошей станиной, так как довольно много весит, а суппортом стала труба. Материал был найден и теперь требовалось найти привод.
Тут было много вариантов. Сначала хотел использовать микро дрель, но мне не понравился большой осевой люфт. Потом думал купить шуруповерт и разобрав сделать из него, но они тоже люфтят, а я хотел чтоб вал сидел жестко. Немного пораскинув мозгами выбор пал на самодельный шпиндель и мотор. Передача момента посредством приводного ремня стал самый оптимальный вариант.
Но самое интересное меня настигло чуть позже. Я был в шоке от цен на токарную обработку. Корпус шпинделя, вал, шкивы, направляющие втулки и корпуса для подшипников мне встали четко в стоимость токарного станка. Поэтому я решил прикупить токарный станок и все выточил сам.
По какой цене можно купить сверлильный станок – обзор актуальных предложений
Сверлильные станки продаются в магазинах электрического инструмента и различного оборудования, торговых организациях, занимающихся строительными и товарами для авто ремонта, поэтому при необходимости купить сверлильный станок не составит труда любому заинтересованному потребителю.
Вертикально-сверлильный станок настольного исполнения
Производители предлагают к реализации различные виды сверлильных станков:
- радиально-сверлильные – работа осуществляется путём перемещения шпинделя с установленным в нём сверлом;
- вертикально-сверлильные – сверло закреплено жёстко, а перемещается обрабатываемая заготовка;
- горизонтально-сверлильные – используются при обработке длинномерных изделий;
- многошпиндельные – оснащённые несколькими шпинделями.
По способу установки подобное оборудование бывает напольного и настольного исполнения, а по степени автоматизации – ручного, полуавтоматического и автоматического действия. В связи с тем, что при самостоятельном изготовлении, как правило, конструируются вертикально-сверлильные станки настольного типа, то для сравнения в следующей таблице средняя стоимость подобного оборудования заводского производства.
| Модель | Основные характеристики | Стоимость (по состоянию на май 2021 г.), в рублях |
| «ЭНКОР Корвет-45» |
| 6 500 |
| «ЗУБР ЗСС-350» |
| 6 600 |
| «JET JDP-8L» |
| 8 200 |
| «EINHELL BT-BD 501» |
| 8 900 |
| «BOSCH PBD 40» |
| 23 000 |
Стоимость оборудования зависит от технических характеристик и бренда производителя, что позволяет выбрать нужную модель в заданном ценовом диапазоне. В таблице приведена цена по состоянию на II квартал 2021 года.
Конструкция мини станка
Основным типом движения, используемым в конструкции, является вращение сверла, удерживаемого шпинделем. Движение подачи представлено перемещением этого же сверла в вертикальной плоскости. Деталь располагается на рабочей столешнице.
Все главные узлы станка размещены в стойке, расположенной на тяжелой станине — основании. По стойке проходят рельсы для передвижения рабочей головки со шпинделем, а внутри колонны — двигатель. Если предусмотрена возможность переключения скоростей, то она реализуется посредством рукоятки. На современных моделях параметры контролируются электроникой.
Исполнительная головка смазывается маслом, подкачиваемое насосом. Насос подает и охладитель. Исполнительная головка, как правило, отливается из чугуна, в ней расположены устройства подач и скоростей. Коробка скоростей функционирует за счет зубчатых передач, переключаемых ручкой. Электродвигатель мини станка работает от бытовой электросети с напряжением 220 В.
Особенности применения станков
Работа дрелью на весу при удержании инструмента только руками существенно ограничивает ее возможности. Вес инструмента и вибрация не позволяют жестко зафиксировать дрель в нужном положении. Но если продумать и сконструировать специальную станину, где она будет устойчиво крепиться, то обыкновенная ручная дрель превратится в профессиональное, почти промышленное оборудование.
Из дрели можно самостоятельно сделать такие виды станков:
- сверлильный;
- токарный;
- фрезерный;
- шлифовальный.
Причем после замены рабочего или режущего элемента станки становятся взаимозаменяемыми. Предусматривают функцию два в одном, например, сверлильный и фрезерный станок, токарный и шлифовальный. Все зависит от условий монтажа и потребностей владельца.
Мощность станков и их возможности будут зависеть от вида дрели (мощности ее электродвигателя), способу крепления, так как именно она в этом случае выступает главной рабочей частью оборудования.
Делать или покупать?
Электродрель это уже готовые привод, передача, шпиндель и патрон в моноблоке. Поставить его на каретку станка – и можно сверлить. По точности решение, вообще говоря, не оптимальное (см. далее), но во многих случаях приемлемое, зато избавляющее от необходимости заказывать дорогие точеные детали повышенной точности, см. ниже. Ввиду чего станины под установку дрели сейчас продаются разве что не на улице с лотков; цены доступные. Выбирая такую, чтобы сделать сверлильный станок из дрели, руководствуйтесь прежде всего режимом работы оборудования; от него зависит и цена:
- Эпизодическая сверловка/фрезеровка для себя с точностью какая получится – станина пластиковая литая или стальная штампованная. Механизм подачи рычажный с коленчатым рычагом (см. далее). Подшипники скольжения каретки (см. далее) сталь по стали или с капроновыми вкладышами. Цены – $20-$30.
- Регулярная сверловка для себя или на заказ с обычной машиностроительной точностью. Обрабатываемые материалы – до твердости и вязкости обычной конструкционной стали. Все то же, но подшипники скольжения сталь по стали (хуже) или с бронзовыми втулками, а станина – чугунная литая или (дороже) композитная также вибропоглощающая. Цены – $30-$40.
- Регулярная сверловка и фрезеровка любых поддающихся инструменту материалов с периодическими перегрузками инструмента и/или с повышенной точностью – подшипники скольжения только бронза по стали, станина чугунная. Механизм подачи зубчато-реечный (еще см. далее); консоль вибропоглощающая. Цены – $60-$180.
Выбираем станину
Станину для дрели (которые продавцы почему-то упорно именуют стойками) нужно выбирать не по производителю («китай» — не «китай»); сейчас на рынке и «немецкого китая» полно, не говоря уже об изделиях постсоветских государств. Нужно проверить конструкцию.
Первое – образцы с пластиковыми не капроновыми вкладышами подшипников скольжения отбраковываются однозначно: биение и увод сверла более чем на 0,5 мм появятся уже на 10-й – 20-й «дырке» и далее будут увеличиваться. Второе – люфт консоли. Берем ее за дальний конец, покачиваем вверх-вниз и в стороны при зажатом фиксаторе. Заметной «болтушки» быть не должно (тактильное чувство нетренированного человека ощущает биение 0,4-0,5 мм).
Далее – осмотр конструкции, см. рис. ниже. Для обычной сверловки подойдет показанная на поз. 1. Идеальный вариант – на поз. 2: цанговый зажим дрели, смещение колонны вбок уменьшает вибрацию консоли на порядок, а повернув ее вбок на 45 градусов, можно фрезеровать от руки с точностью «как умеешь» деталь на штатном не сдвижном столе, сняв пару креплений стола, т.к. при этом его смещение вручную относительно горизонтальной рабочей оси консоли будет линейным.
Как выбрать станину (стойку) для дрели
А вот образчик на поз. 3 не берите ни в коем случае. Во-первых, воротник его колонны низкий и ее крепление ненадежно. Во-вторых, продольные пазы под стол облегчают ручную фрезеровку «как получится», но, в отличие от диагональных, не гасят вибрации станины. Более того, они будут концентрироваться, где показано стрелками (прилив под колонну сделан слишком узким) и оттуда прямиком пойдут в колонну и стол.
Что дешевле?
Чертежи шпинделя настольного сверлильного станка
Допустим, цена на понравившуюся станину вас не устраивает. Или дрель если «ломовая», с ударным механизмом, бывшая в работе по строительным конструкциям и биение патрона видно на глаз. Тогда первым делом выясняем, если и в пределах досягаемости мастер, владеющий токарным станком повышенной точности (не грубее 0,02 мм). Что, между прочим, не факт – станок повышенной точности стоит очень дорого и на потоке расхожих заказов никогда не окупается. Но, положим, нашелся. Берем чертежик на рис. справа, идем к нему и спрашиваем, сможет ли он выточить это из стали не хуже 30ХГСА, и сколько возьмет за работу. «Это» – чертежи шпинделя настольной сверлилки. Остальные ее детали можно выточить на обычном станке, или найти в развалах на железном базаре либо у себя в хламе. Скорее всего, окажется, что купить станину + стол дешевле, а если прикинуть расходы на остальное, то, возможно, обрисуется и дрель повышенной точности. В продаже такие бывают; их можно узнать по отсутствию ударного механизма и воротнику специально для установки в станину: на него надета точеная стальная манжета.
